Как да си регулираме сами дебитомера след гърмеж от АГУ

[VBI]

Здравейте колеги,

Тъй като използването на АГУ често причинява проблеми на инжекциона реших (с помощта и на материали от други колеги) да напиша начин за възстановяване на реглажа на дебитомера. Всички стойности за реглаж са описани за инжекцион KE-Motronic. Искам да уточня, че според мен проблемите не са от самото АГУ, а от неправилно регулиране или поставяне на такова. Аз съм привърженик на газта вече от около 5 години и ако всичко е направено както трябва, АГУ-то не създава никакви проблеми. Моят двигател е от подписа (вижте снимката dvigatel.jpg), а газовата ми уредба е обикновена и съм много доволен (вижте снимката lovato.jpg). Сега по същество.

Обикновено АГУ гърми при неизправности на запалителната система (свещи, капачка, палец, кабели и т.н.) или от обеднена смес на газта. Второто най-често може да се получи от повредени маркучи на вакума на инжекциона (гофрирания маркуч например), от не-добре регулирана смес или количество подавано гориво и не на последно място от повредено моторче на ниските обороти или ламбда сонда. В зависимост от типа на инжекциона, поставянето на емулатор на ламбда сондата е решение на повечето проблеми със сместа на газ, ако моторчето за ниските обороти е изправно. Проблемът с моторчето на ниските може да се получи ако то механично блокира в определено състояние (отворено) или при регулирането на ниските обороти не може да затваря до необходимото положение. В този случай възможността от гърмеж на АГУ-то при рязко подаване на газ или на високи обороти на двигателя (при изпреварване например) нараства многократно. Това например при мен беше една от причините за повредата на дебитомера ми. С цел предотвратяване на бъдещи щети при нов гърмеж е добра идея да се постави предпазна клапа, но лошото е че не всички двигатели има удобно място за поставянето и (както при мен). При добре настроена и правилно монтирана АГУ (без значение газов инжекцион или обикновена) вероятността от гърмеж е почти еднаква с тази при каране на бензин. За да можем правилно да преценим от къде могат да идват проблемите е хубаво да знаем как точно работи инжекциона. Тъй като моят е KE-Motronic, ще се опитам да обясня по-общо неговото действие.

По принцип инжекциона е една много прецизна система, която осигурява максимална мощност при минимален разход на гориво и количество на неизгорели газове изхвърляни в атмосферата. Той се състои от няколко основни възли:

- бензинова помпа – трябва да осигурява налягане 5.5-6.5 атм.;

- възвратен (предпазен) клапан на налягането – трябва да осигури непрекъснато налягане в бензинопровода дори при загасен двигател и много важно - да спира притока на бензин при налягане по-ниско от около 4-4.5 атм. Тоест ако помпата е неизправна и не осигурява необходимото налягане клапана не пропуска бензин и двигателя не работи;

- акумулатор на налягането – служи за премахването на пулсациите от помпата и играе важна роля при осигуряването на еднакъв дебит на гориво във всички режими на работа на двигателя;

- дебитомер с глава на инжекциона механично свързана към клапата му – служи за подаване на необходимото количество гориво в зависимост от използвания от двигателя въздух;

- потенциометър на дебитомера – подава сигнал за текущото състояние на клапата на дебитомера към компютъра

- регулатор на налягането на дебитомера – служи за промяна на количеството бензин подавано към главата на инжекциона в зависимост от показанията на потенциометъра, ламбда сондата, състоянието на дроселовата клапа, температурния датчик (синия), датчика за детонации монтиран на двигателя и текущите обороти на двигателя;

- ламбда сонда – измерва качеството на сместа и подава сигнал на компютъра;

- превключвател на дроселовата клапа – подава сигнал на компютъра кога двигателя е на ниски обороти или натиснат педал на газта докрай (режим пълна мощност);

- температурен датчик ”СИН”, монтиран на двигателя – изключително важен, подава прецизно информация за температурата на двигателя, като по този начин компютъра избира правилния режим на работа, посредством товарните програми записани в него. При неизправност или не-точно показание на този датчик, двигателя може да загуби мощност, да гори много бензин, да прекъсва, да мени ниските си обороти, да не може да достига крайните си обороти и при студено време да запалва!

- датчик(ци) за детонации – подава сигнал на компютъра при наличие на детонации и той от своя страна посредством качеството на сместа и ъгъла на предварение коригира режима на работа;

- делко с дистрибуторна капачка, палец, датчик на хол (обикновено) – предполагам всички знаят за какво служи;

- бобина - осигурява около 25000В работно напрежение на свещите

- компютър – който знае всичко и осигурява коректната работа на всички възли в системата при всички режими на работа на двигателя.

- старт дюза – служи за подаване на допълнително количество гориво при запалване на студен двигател. Командва се от компютъра и работи само докато колата върти на стартер и температура на двигателя по ниска от 20 градуса (за стойността на температурата не съм много сигурен)

Естествено има още много други елементи които пряко участват в работата на двигателя. Както е видно по-горе всички компоненти са свързани тясно един с друг и са подбрани по параметри. Затова на всеки елемент има един дълъг каталожен номер който е много важен при подмяната му с друг. Затова е МНОГО ВАЖНО всички елементи в системата да отговарят съвсем точно на каталожния си номер – замяната на различни компоненти (като например моторчето за ниски обороти) с други дори и еднакви на външен вид но с малка разлика в цифрите НЕ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА! ВЕРОЯТНОСТТА ДА УСПЕЕТЕ ДА ВКАРАТЕ ИНЖЕКЦИОНА В НОРМИ КЛОНИ КЪМ ”0”

(Това инжекциона е много ”суха” материя – затова и диагностиците много поркат )

Както виждате настройката на една такава система е доста сложна и затова на помощ идва компютъра. В него има вградена таблица на събитията в която се пазят всички неизправности или откази на отделни компоненти. Има специален софтуер (самодиагностика), който отчита неизправностите и трупа грешки. Когато грешките достигнат определен праг компютърът се превключва в авариен режим. Това означава, че управлението на елементите се превключва в постоянен режим (симулира загряла двигател на 80 градуса) и от тук нататък не се опитва да регулира нищо повече. Този режим служи да прибере колата до първия сервиз. В това си състояние двигателя почва да мени ниските обороти или направо гасне, усеща се загуба на мощност, гори повече – но основната му цел е – колата се движи!

В различните модели това е реализирано по различен начин, но основно грешките се чистят по два начина – или посредством стенд (компютър) свързан директно към автомобилния или при изключване на контакта (загасяване на двигателя). Ако Вашия компютър ползва първия начин – лошо, необходимо е поставяне на допълнително реле за ”ресет” на компютъра при всяко палене на двигателя. В противен случай дори и всичко да е в ред и добре настроено двигателя ще се държи ”свински” докато не се изчистят грешките в компютъра.

При втория начин изчистването на грешките става автоматично при всяко запалване на двигателя.

Сега вече да си дойдем на думата - как да си регулираме дебитомера. Имайте в предвид, че този начин работи при KE-Motronic и двигател 2000/115 коня AAD. Предполагам че би трябвало да работи по същия начин и с другите двигатели със същия тип инжекцион. Колегата olele39 го регулира успешно и на неговия двигател.

МНОГО Е ВАЖНО ЗА ПРАВИЛНАТА НАСТРОЙКА ВСИЧКИ ДАТЧИЦИ И ДР. КОМПОНЕНТИ ДА СА ИЗПРАВНИ И ДА ОТГОВАРЯТ НА ОРИГИНАЛНИТЕ СИ КАТАЛОЖНИ НОМЕРА! В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ РЕГЛАЖЪТ МОЖЕ ДА Е НЕУСПЕШЕН!

АКО ДВИГАТЕЛЯТ ВИ РАБОТИ НОРМАЛНО НА БЕНЗИН С ЛЕКИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ НАПРИМЕР МАЛКО ИГРАЯТ НИСКИТЕ ОБОРОТИ ИЛИ НЕЩО ДРУГО ДРЕБНО НЕ ВИ СЪВЕТВАМ ДА СЕ ОПИТВАТЕ ДА ГО РЕГУЛИРАТЕ! МНОГО Е ВЪЗМОЖНО ДА ВЛОШИТЕ РАБОТАТА НА ДВИГАТЕЛЯ НА БЕНЗИН! НАЙ-ТОЧНИЯ РЕГЛАЖ НА ОПИСАНАТА ПО-ДОЛУ ПРОЦЕДУРА СТАВА В СЕРВИЗ! АКО СЕ ЧУДИТЕ КАКВО ДА ПРАВИТЕ И ОТ СКУКА ИСКАТЕ ДА СИ РЕГУЛИРАТЕ ДЕБИТОМЕРА ПО-ДОБРЕ ПИЙТЕ БИРА И НЕ ГО ПИПАЙТЕ. ТОЗИ СЛУЧАЙ Е ОПИСАН ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КОГАТО ДЕБИТОМЕРА ВИ Е ПОВРЕДЕН СЛЕД ГРЪМ ОТ АГУ-то И ПРЕДИ ТОВА КОЛАТА Е РАБОТИЛА НОРМАЛНО. ВСЯКАКВИ ВЪЗМОЖНИ ЩЕТИ ПРИЧИНЕНИ ОТ ТОЗИ РЕГЛАЖ СА ЗА ВАША СМЕТКА!

Преди да почнем какво ни е необходимо: мултицет, шестограмна отвертка с дължина 12-15см и размер 3мм (може да варира при различните модели), еврейска звезда размер "25.

- Първото нещо което трябва да се направи е да се проверят работоспособността на бензиновата помпа и ламбда сондата (това най-добре става в сервиз). Ако сте сигурни,че работят продължаваме нататък.

- проверете да няма някъде скъсан или нацепен маркуч, хлабави скобички около инжекциона и всмукателните колектори и ги подменете. Дори и малко да смуче въздух от някъде реглажът няма да е точен и няма да постигнете нужния резултат.

- Почистваме моторчето за ниските обороти с WD спрей за всеки случай. При замерването му с мултицет трябва да дава 7-10 ома приблизително. Ако не отчита съпротивление значи е изгорял и трябва да се подмени (със същия номер!)

Вижте снимките и схемата на дебитомера. Те ще Ви помогнат да се ориентирате кое какво е

- Сваляме гофрирания маркуч на дебитомера и почистваме повърхностите

- проверяваме дали клапата е изкривена и дали механично не задира в дебитомера (тръбата на Вентури вижте снимката klapa.jpg). Ако е необходимо се сваля (държи се на един болт в средата), изправя се с почукване върху права повърхност и се монтира обратно. При монтирането трябва клапата да не опира никъде и да се движи свободно нагоре-надолу. За целта средния и крепежен отвор е малко по-голям за да може да се мести във всички посоки преди финалното и притягане. Хубаво е преди да завиете винта да го намажете с лак за нокти, за да го подсигурите от евентуално саморазвиване.

- регулираме ако е необходимо положението на дроселовата клапа при изключен мотор посредством пружинката, която се намира отдолу. Клапата оригинално седи с наклон 1-2 градуса разлика между двата си края. Това е нормално. Реглажът е следния. Вътрешния ръб на клапата (по-високият, който се намира от към главата на инжекциона) трябва да е 1.1-1.9мм под ръба на тръбата на Вентури (мястото от където започва да се разширява нагоре конусовидно отвора - вижте снимката debitomer_shema.jpg). На клапата има етикет с точното разстояние. Това се постига с повдигането или свалянето на пружинката която се намира под клапата. По принцип тя си има реглажен болт с който тази настройка може да стане по-прецизна, но трябва да се свали целия дебитомер. Затова по-лесния начин е тази пластинка внимателно да се кривне нагоре или надолу с пръст за да се постигне необходимото разстояние. Много често тази пластинка от гърмежа се изкривява и остава в долно положение и клапата пропада! След като го регулирате натиснете клапата надолу – тя трябва да се предвижи без да закача никъде около 5мм и при отпускането сама да се върне на необходимото място. Ако се е наложило и сте променили това разстояние по описания по-горе начин е възможно при запалване на двигателя – той да гасне или да работи по-лошо. Това не е признак за лош реглаж. Оправянето на този ефект ще направим по-нататък.

- откачете куплунга на потенциометъра и му дръпнете назад гуменото маншонче (вижте снимката potenciometar.jpg). Мушнете отзад, откъм кабелите на куплунга две жици на средния и долния край (2 и 3 краче) на куплунга. Закачете куплунга обратно на потенциометъра. Към двете стърчащи кабелчета включете волтметър поставен на повече от 2 волта (мултицет). Дайте на контакт и при повдигане на клапата ръчно нагоре напрежението трябва да се променя без скокове от около 0.1В до 4.2-5В в най-горно положение на клапата. Ако е така значи потенциометъра функционира. Ако не - значи е необходимо да се свали (написал съм по-долу как). Проверете проводниците. Най-долния (3 крак) е маса, средния (2 крак) е информационния, а на най-горния (1 крак) при подаване на контакт трябва да има 4.7-5.2В и включен куплунг в потенциометъра.

- Монтирайте обратно гофрирания маркуч и запалете двигателя. Трябва да загрее до около 80-90 градуса

- След като загрее ако е необходимо (двигателя тресе или гасне) внимателно завъртете с четвърт оборот винта за реглажа на сместа, който се намира в отвор в средата между гофрирания маркуч и главата на инжекциона (вижте снимката debitomer_shema.jpg). Обикновено има поставено капаче там. Ако нямате отвор на това място, може да се наложи да пробиете с бургия 4мм (вижте колегата olele39 във форума как го е направил http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=24969&st=38#. Ако ви е страх да не повредите нещо по-добре не пробивайте, а се ограничете само реглаж на разстоянието. На повечето дебитомери този отвор го има и се ползва отвертка с дълъг 12-15см шестограм 3мм. Реглажът на винта за сместа е много важен за правилната работа на двигателя. При мен от гърмежа на АГУ-то беше слезнал много надолу и от това колата под 2000 оборота направо гаснеше като чук и не палеше въобще. Наложи се да завъртя няколко оборота за да може иглата на главата на инжекциона да контактува с рамото на дебитомера и да подава необходимия дебит гориво.

- Погледнете колко отчита волтметърът свързан между 2-3 краче. Трябва да показва между 0.5-0.7В на работещ загрял двигател на ниски обороти БЕЗ ВКЛЮЧЕНА ПЕРКА ИЛИ КЛИМАТИК! Ако е така значи потенциометърът е правилно регулиран. Ако не е - необходимо е да се регулира. Загасете двигателя и огледайте внимателно потенциометъра. Намира се от лявата страна - тънка черна плочка вижте на снимката. Много внимателно с нещо остро – ножче или отвертка трябва да отстраните смолата, която се намира от двете стани на потенциометъра. Под смолата от двете (къси) страни ще се покажат по два винта с еврейска звезда (при мен размер ”25). Отбележете текущото положение на потенциометъра и отвийте 4-те винта. След като го свалите внимателно почистете остатъците от смолата около и в каналите на винтовете за да може после при монтирането потенциометъра да се движи около оста си за реглаж. Преди да го поставите обратно погледнете състоянието на четките. Те остават вътре в дебитомера (вижте снимката debitomer_4etki.jpg). Не ги пипайте! Има един винт, който регулира натиска на четките върху потенциометъра НЕ ГО ВЪРТЕТЕ! Промяната на натиска върху четките може да доведе до лош контакт или по-бързо износване на потенциометъра! Това което трябва да погледнете дали вследствие на гърмежа не се е обърнала някоя от четките и не контактува. Ако е така трябва много внимателно с пластмасова клечка (клечка за зъби също става) да обърнете четката и да я поставите на едно ниво с другата. Така се беше случило при мен. Силен гърмеж, клапата е слезнала много надолу в резултат на което едната четка беше подминала ръба на платката отдолу и при връщането си обратно се беше обърнала! След като са отстранени всички тези проблеми, монтирайте обратно потенциометъра и го поставете на същото място където е бил преди. Завийте 4-те винта но не много за да може да се мести потенциометъра на ръка. Запалете двигателя и изчакайте да загрее ако е необходимо и премерете отново напрежението. Трябва да показва между 0.5-0.7В на работещ загрял двигател на ниски обороти БЕЗ ВКЛЮЧЕНА ПЕРКА ИЛИ КЛИМАТИК! (При работещ климатик това напрежение е около 1В и се повдига автоматично от компютъра). Ако не е така внимателно преместете потенциометъра нагоре/надолу докато получите желаното напрежение. Както работи двигателя притегнете 4-те болта хубаво, като внимавайте да не се премести потенциометъра. Много е чувствителен и обикновено при стягането се размества.

- Така, остава последната част – реглажа на регулаторът на налягането (намира се отдясно на дебитомера – черно с две жици закачен на главата на инжекциона). Тук вече процедурата е малко тип ”нагласьов”. За да може да се регулира задължително трябва да имате отвор над винта за реглаж на сместа. Този винт се намира между гофрирания маркуч (тръбата на Вентури) и главата на инжекциона (вижте снимката debitomer_shema.jpg). Отворът оригинално е много малък и тъй като разстоянието около него е малко е необходимо да имате шестограм на отвертка 3мм с дължина 12-15см, за да може удобно да се регулира. Шестограма влиза на около 2-3 см вътре в дебитомера. При запалена кола трябва да се стремите при въртенето на болта да не натискате надолу или дърпате нагоре шестограма, защото реглажния болт е монтиран директно на рамото на клапата на дебитомера и заради това всеки натиск влияе директно върху работата на двигателя и може да ви излъже! За да може да се регулира е необходимо последователно на захранването на регулатора на налягане да се свърже АМПЕРМЕТЪР! Тоест необходимо е или да се постави специален преходник между куплунга на регулатора на налягането или да се отреже единия захранващ кабел и там да се включи амперметър с показания до 1А (вижте снимката regulator_svarzvane.jpg). НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ СЛЕД РЕГЛАЖА ДА ЗАПОИТЕ ОБРАТНО ОТРЯЗАНИЯ ПРОВОДНИК! След това се включва само контакт. Амперметъра трябва да показва 90-110ма. Ако е така значи електрически регулатора на налягането работи. Запалваме колата и задържаме да поработи 2-3 секунди на 3000 оборота и после оставяме на ниски обороти. Амперметъра трябва да показва около 3-4ма, като стойността непрекъснато се мени с +-3ма при изправна ламбда сонда. Ако не са такива показанията, внимателно завъртате реглажния винт за сместа, вадите шестограма форсирате 2-3 сек. до 3000 оборота, оставяте на ниски., чакате двигателя да се поуспокои и пак гледате. И така до пълната победа! Защо казвам, че този способ е малко ”нагласьов”? Защото при напълно изправни елементи на цялата инжекционна система по този начин ще регулирате сместа без проблем. Но ако имате някой попрецакан датчик или моторче на ниските обороти или ламбда сондата не работи или е ”ленива” (много бавно отчита промените в горивната смес) то тези стойности 3-4ма няма да можете да ги достигнете. В този случай е необходимо внимателно въртейки регулатора за сместа да достигнете до стабилни ниски обороти, когато гледате при форсиране отзад да не пуши черно и също така да го няма ефекта ”3 цилиндъра” при подаване на газ до около 2500 оборота. Имайте в предвид, че след това разхода на бензин може да се увеличи. Това означава, че или трябва да експериментирате разход/вървеж посредством врътването на четвърт оборот на винта за сместа (по часовниковата стрелка сместа се обогатява) или да отидете някъде на диагностика да се регулира на стенд по-прецизно.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ СЛЕД РЕГЛАЖА ДА ЗАПОИТЕ ОБРАТНО ОТРЯЗАНИЯ ПРОВОДНИК НА РЕГУЛАТОРА НА НАЛЯГАНЕТО!

В повечето случаи този метод позволява възстановяването на дебитомера, при положение, че нямате повредени елементи в системата. Също така са необходими малко технически умения и познания по устройството на инжекциона. Затова всеки трябва да си направи сметка кое би било по-добре да се опита да го направи сам или от някоя морга да купи 2-ръка за около 150лв работещ дебитомер. Нов струва около 2000 лв в Юнитрейд и само 250лв, ако върнете стария и вземете рециклиран. Нов дебитомер заместител е около 1200лв. (1000 ако върнете стария). Другото нещо ако автомобила се кара основно на газ , бензина е само за аварийни случаи (свърши ни газта например) или за палене сутрин не е ли по-добре да регулираме дебитомера, колкото колата да пали нормално на бензин и да се движи горе-долу нормално на бензин без значение от разхода? Това не са нови коли и дори да се кара само на бензин дебитомера пак може да се повреди. Аз лично си оправих моя дебитомер по този начин, както и някои други колеги също успяха и съм много доволен. Колата се движи нормално на бензин, не гасне при работещ климатик. Аз карам основно на газ и затова въобще не съм я засичал колко ще гори на бензин след реглажа на дебитомера.

Поздрави,

Вальо

Това са снимките:

Двигател:

 

Изпарител:

 

Плочка:

 

Потенциометър:

 

Дебитомер четки:

 

Дебитомер реглаж:

 

Дебитомер схема:

 

Клапа на дебитомера със зеленото етикетче (схема) за регулирането й:

 

Регулатор свързване при измерване:

Редактирано 22 Септември 2016 от VBI
Възстановяване на снимки

[Zaharieff]

Здрасти Вальо, пак съм аз. Евала за темата

Съобщих ти надълго и нашироко за моя проблем, но аз съм от хората (предполагам, че не са малко), които сами не могат да констатират къде е разковничето, камо ли да си настроят дебитомера. Би ли ме насочил към някой сервиз, който ще се заеме с решаването на подобен проблем (колата е като твоята, проблема ти го писах в лично/и съобщение/я). Не е проблем да си купя за 150, 200 или 250 лв. дебитомер втора ръка, но ... дали това е решението (отбелязвам, че е проблем 1000, 1200 и 2000 лв. за нов )...

Още веднъж ти благодаря за темата, може би я пусна защото аз (а и други колеги) ти писах/ме относно тези проблеми, тъй като ти си ги решил успешно (предполагам сам), и продължаваш да отделяш ценно време да ми/ни помогнеш (предполагам ).

Благодаря предварително!

Поздрави!

Мишо!

[VBI]

Здравей Мишо,

Запали колата на газ и я превключи да работи на бензин някак и я задръж да работи така 1-2 минути. Загаси двигателя и след това свали гофрирания маркуч на дебитомера и провери като вдигаш бавно клапата САМО НАГОРЕ дали в началото няма малък луфт все едно не е закачена, а после започва да се движи малко по-трудно. Пиши да видим резултата . за съжаление не мога да те насоча към сервиз. Моята кола си оправих сам.

Поздрави,

Вальо

Редактирано 15 Юли 2007 от VBI

[Ясен Русков]

Явно сме били доста хора,нападнали те с лични.Благодаря за темата,Вальо.Така систематизирано-написано изглежда сравнително лесно осъществимо.

[Zeifod]

за усилието, за желанието и за отделеното време!!! Редактирано 16 Юли 2007 от Zeifod

[VBI]

Форума е затова - всеки който може да помогне по някакъв начин

[Zaharieff]

Здравей Мишо,

Запали колата на газ и я превключи да работи на бензин някак и я задръж да работи така 1-2 минути. Загаси двигателя и след това свали гофрирания маркуч на дебитомера и провери като вдигаш бавно клапата САМО НАГОРЕ дали в началото няма малък луфт все едно не е закачена, а после започва да се движи малко по-трудно. Пиши да видим резултата . за съжаление не мога да те насоча към сервиз. Моята кола си оправих сам.

Поздрави,

Вальо

Вальо, колата ми беше загряла (ако е проблем и като истине ще пробвам пак) когато превключих на бензин (колата си работи, но оборотите са около 1100 и играят леко +-20), свалих гофрирания маркуч, вдигнах бавно клапата клапата, стори ми се че луфт няма при движение (като изключим че е изкривена - там има луфт) и се движи нагоре - не мога да преценя трудно или лесно - нямам база за сравнение - аз мисля - по-скоро трудно. Проблема при мен е, че загряла колата пали трудно (на бензин), студена пали без проблем (да речем). Освен това вече моторчето за празния ход вече е само изключено - иначе нито пали нито върви.

Мерси отново!

[VBI]

Вальо, колата ми беше загряла (ако е проблем и като истине ще пробвам пак) когато превключих на бензин (колата си работи, но оборотите са около 1100 и играят леко +-20), свалих гофрирания маркуч, вдигнах бавно клапата клапата, стори ми се че луфт няма при движение (като изключим че е изкривена - там има луфт) и се движи нагоре - не мога да преценя трудно или лесно - нямам база за сравнение - аз мисля - по-скоро трудно. Проблема при мен е, че загряла колата пали трудно (на бензин), студена пали без проблем (да речем). Освен това вече моторчето за празния ход вече е само изключено - иначе нито пали нито върви.

Мерси отново!

Здравей Мишо,

Защо не се опиташ да си свалиш клапата и да я изправиш. Много е вероятно от това да ти играят оборотите. При нормално регулирана кола трябва при изключване на моторчето за ниските, двигателя да гасне. Щом при теб не гасне, а даже и ти държи 1100 оборота най-вероятно ти засмуква повече въздух покрай изкривената клапа и от това не работи колата на бензин с включено моторче за ниските. Опитай да я изправиш, не е толкова трудно, после трябва внимателно да я монтираш след стягането да не почне да опира някъде.

Поздрави,

Вальо

[Zaharieff]

Здравей Мишо,

Защо не се опиташ да си свалиш клапата и да я изправиш. Много е вероятно от това да ти играят оборотите. При нормално регулирана кола трябва при изключване на моторчето за ниските, двигателя да гасне. Щом при теб не гасне, а даже и ти държи 1100 оборота най-вероятно ти засмуква повече въздух покрай изкривената клапа и от това не работи колата на бензин с включено моторче за ниските. Опитай да я изправиш, не е толкова трудно, после трябва внимателно да я монтираш след стягането да не почне да опира някъде.

Поздрави,

Вальо

Ами ще пробвам. Досега не съм пробвал само защото в няколко сериза ми отказаха - можела да се счупи - доколкото виждам е от алуминий. Тя беше изкривена, между другото, и си работеше с включено моторче за ниските. Пак играеха оборотите на бенз. , но си палеше. Както и да е ще пробвам и ще пиша.

Поздрави,

Мишо

[VBI]

Здравейте колеги,

След хакването първите две снимки се загубиха и затова ги пускам пак .

Поздрави,

Вальо.

О и от утре съм на море . Дано да е студена бирата

[kire]

Здравей Вальо,

Благодаря за систематизираната тема по въпроса за реглаж на дебитомера. Много полезна

Та по темата: реших да проверя потенциометъра на дебитомера на колата. Оказа се, че предишния собственик го е отварял- нямаше смола по винтовете. След като го свалих- Ужас, едната писта по тясната половитата е изтъркана до бяло. Но това не ме ужаси чак толкова много, по лошото според мен е, че едната четка се е счупила до половината, не е крива просто половината я няма.

Ако може да помогнете да кажете, тези четки лесно ли се сменят и подлежат ли на възстановяване. При свалянето на лосчето, трябва ли да се разглоби целия инжекцион. Благодаря на всички предварително за отговорите.

С поздрав Кирил.

[VBI]

Здравей, Кириле

Съжалявам за късния отговор, но бях малко на море. Четките могат да се сменят, но не съм сигурен дали ги предлагат, при купуването на нов потенциометър. Това, че ти е изтъркана до бяло малката писта, не е много фатално защото съпротивителния материал се намира на горната (дългата) пътечка. Общо взето на тези години на всички потенциометрите са поизтъркани. От това нещо може да играят малко ниските обороти. При теб обаче едната четка е скъсана и това е лошо. Това значи, че в момента потенциометъра въобще не работи и сигурно на бензин почти нямаш ниски или са около 500 оборота? Провери да не би да е подгъната четката (обърната на обратно след по-силен гърмеж обикновенно)? Иначе смяната е доста тънка работа от гледна точка не само настройката на потенциометъра, а заради натиска, който трябва да упражняват четките върху потенциометъра. Ако са много натегнати потенциометъра ще се изтрие за нула време, а ако са хлабави може да не опират добре във всички сектори на потенциометъра и от там да ти играят ниските и компютъра да трупа грешки. Най-добре е дебитомер втора ръка или да отидеш в сервиз, където могат да сменят четките с гаранция.

Поздрави, Вальо

[kire]

Вальо, благодаря ти за отговора.

В процес съм на търсене на дебитомер. Има някакъв вариант в "Ауто+" за дебитомер около 400 лв. Другия вариант е обява от форума за рецикилиране и 6 м. гаранция за цена 100 лв. Сигурно ще мина първо на варианта с рециклиране. Но не ми остава време. Иначе колата засега върви горе долу добре. Преди година в един газ-сервиз ми сложиха ръчен регулатор за въздуха при стъпковото моторче и от там горе-долу се регулират оборотите, защото естествено нямам работещ дебитомер. А самата четка е действително отчупена наполовина и не мога да си го обясня как е станало. Самите четки са един вид многожични и едвали толкова лесно могът да се пречупят. Засега е това положението. Като има резултат ще пиша.

С поздрави Кирил.

[VBI]

Ще чакам с интерес резултата. Пиши дали си доволен от рециклирания дебитомер

Поздрави,

Вальо

[kire]

Ще чакам с интерес резултата. Пиши дали си доволен от рециклирания дебитомер

Поздрави,

Вальо

Здлавей Вальо,

Така и не рециклирах дебитомера, защото момчето не може даго оправи. Скоро си взех дебитомер, заедно с разпределителя на инжекциона /мисля, че така се казва, но може и да бъркам/ втора употреба. Номерата не съвпадаха с моя, но на външен вид бяха еднакви. След това се разрових в нето и установих, че съм взел дебитомер от двигател АСЕ. Смених първо дебитомера и сложих мойта глава- резултат на бензин не работи. Установих, че ат главата лосчето на моя е малко по късо от другия и за това явно не работи. Та в крайна сметка сложих и главата от АСЕ-то. Колата работи перфектно. Значи дебитомера втора употреба, не беше разпечатан потенциометъра и дори не беше махната пломбата за регулиране на клапата. Вальо в една тема дискутирахте, че дебитомера не влияе на разхода за газ. Мисля, че грешите има голямо значение за икономичния разход. Поне това за сега съм установил.

С поздрави Кирил.

[VBI]

Здлавей Вальо,

Така и не рециклирах дебитомера, защото момчето не може даго оправи. Скоро си взех дебитомер, заедно с разпределителя на инжекциона /мисля, че така се казва, но може и да бъркам/ втора употреба. Номерата не съвпадаха с моя, но на външен вид бяха еднакви. След това се разрових в нето и установих, че съм взел дебитомер от двигател АСЕ. Смених първо дебитомера и сложих мойта глава- резултат на бензин не работи. Установих, че ат главата лосчето на моя е малко по късо от другия и за това явно не работи. Та в крайна сметка сложих и главата от АСЕ-то. Колата работи перфектно. Значи дебитомера втора употреба, не беше разпечатан потенциометъра и дори не беше махната пломбата за регулиране на клапата. Вальо в една тема дискутирахте, че дебитомера не влияе на разхода за газ. Мисля, че грешите има голямо значение за икономичния разход. Поне това за сега съм установил.

С поздрави Кирил.

Здравей Кириле,

Много се радвам, че си оправил колата . Идва зима и колата трябва да е изправна на бензин. Колко ти излезна дебитомера? Предполагам, че и с твоята глава на инжекциона е щяло да работи, но трябва да се регулира винта за сместа - цитат:"лостчето на моя е малко по късо от другия". Все пак по-добре си направил, че си върнал оригиналната глава на инжекциона - тя си е настроена по дебитомера. Не е лошо да напишеш какви са ти номерата на новия и на стария дебитомер и потенциометъра. Това, че са съвместими ще е полезно и на други колеги, на които им се налага смяна на дебитомера

Колкото до разхода на газ, дебитомера влияе дотолкова, доколкото клапата, която е монтирана обогатява сместа (тя се явява като спирачка за въздуха). Ако е демонтирана клапата, колата набира малко по-добре и с по-нисък разход на гориво. Това е за обикновените АГУ. За газовия инжекцион влияе определно, наред с останалите възли и датчици на бензиновия инжекцион. Интересно е след като дебитомера ти е от АСЕ (140 к.с.) двигател какъв ще ти е разхода на бензин . Все пак може и да не се повиши защото компютъра ти е за AAD двигател (115 к.с.) и чрез регулатора на налягането ще дозира горивото по същия начин. Ако я засичаш на бензин, сподели какъв ти е разхода.

Поздрави,

Вальо

[kire]

Вальо,

дебитомера с главата ми излезе 100 лв. от склада на италианеца на житница. Едно момче се рови из частите и откри този дебитомер. За номерата ще напиша по нататък т.к. лисчето го изхвърлих. По спомени номерата на дебитомера и потенциометъра се различаваха с по една цифра. Относно разхода на бензин не мога да ти кажа защото набензин само я паля и карам малко докато загрее, но по пренцеп като съм ходил на диагностика са ми казвали, че сместта е достта обогатена и това се дължи на факта, че не ми работи и ламбда датчика.

[VBI]

Вальо,

дебитомера с главата ми излезе 100 лв. от склада на италианеца на житница. Едно момче се рови из частите и откри този дебитомер. За номерата ще напиша по нататък т.к. лисчето го изхвърлих. По спомени номерата на дебитомера и потенциометъра се различаваха с по една цифра. Относно разхода на бензин не мога да ти кажа защото набензин само я паля и карам малко докато загрее, но по пренцеп като съм ходил на диагностика са ми казвали, че сместта е достта обогатена и това се дължи на факта, че не ми работи и ламбда датчика.

Направо си уцелил десятката . За 100лв дебитомер си е направо без пари

[Niki001]

Евала за темата колега Забравил си да кажеш само "Не опитвайте това в къщи" Зашото трябва да си наясно какво парвиш,принципа на работа на самата система и т.н.т. За това,които иска да се образова да за да няма после и по сервизи ида ти казват смени това онова и накрая "греда"

Така да минем на темата:Да точно го е описал VBI само е пропуснал да спомене че клапата трябва да е нарастояние от 0,1ммот ръба на тръбата по целия диаметър,ако е крива по добре да се смени с нова,защото тя определя колко бензин да пускат дюзите на празен ход и пълно натоварване в зависимуст от количеството въздух,което постъпва за

оптималното изгаряне на бензина.

[VBI]

Евала за темата колега Забравил си да кажеш само "Не опитвайте това в къщи" Зашото трябва да си наясно какво парвиш,принципа на работа на самата система и т.н.т. За това,които иска да се образова да за да няма после и по сервизи ида ти казват смени това онова и накрая "греда"

Така да минем на темата:Да точно го е описал VBI само е пропуснал да спомене че клапата трябва да е нарастояние от 0,1ммот ръба на тръбата по целия диаметър,ако е крива по добре да се смени с нова,защото тя определя колко бензин да пускат дюзите на празен ход и пълно натоварване в зависимуст от количеството въздух,което постъпва за

оптималното изгаряне на бензина.

Малка корекция колега Niki001, на Ауди и Фолксваген на клапата на дебитомера си има залепена схема и там е нарисувано, че когато клапата се намира в долно положение разстоянието не е ЕДНАКВО по ръба на тръбата на Вентури На някои от по-старите дебитомери ( без потенциометър и електрически регулатор на налягането монтирани на дебитомера) клапата седи еднакво под ръба на тръбата на Вентури, но те се водят K-Jetronic (мисля ). В тази тема описвам реглажа САМО за KE-Motronic. . Тук разстоянието е по-малко от страната на главата на инжекциона и е по-голямо от далечната страна. За справка виж картинката където е снимана клапата на дебитомера. Това заеленичкото, което се вижда е схемата която описвам. Разстоянието не е "0.1мм", а е 1.1-1.9мм от вътрешния ръб (от страната на главата на инжекциона) на тръбата на Вентури, когато клапата е в долно положение. От другата страна това разстояние е около 5мм. Така че оригинално клапата си стои наклонена в едната посока, когато е в долно положение . Може би правиш аналогия с по-стария тип механичен инжекцион (K-Jetronic), където клапата седи права по целия ръб, когато е в долно положение.

Поздрави,

Вальо

Редактирано 19 Септември 2007 от VBI

[Niki001]

КЕ-Джетроник,К-Джетроник-разлика няма в принципана деиствие

При първия, деференциалното налягане се регулира електронно (за икомомияна гориво).При К-Джетроник е напълно механично. Как става това трябва да знаеш ако не питай щети обясна

[kire]

Вальо,

Заформи сериозна тема свързана с дебитомера и неговото действие. Поздравления за това и мисля, че мненията са много полезни за решаването на проблемите Посочвам номера на дебитомер и потенциометър, които станаха на двигател AAD: потенциометър 3437224033, дебитомер- 0438121076. Уговорката е, че дебитомера стана съвместно с главата за този дебитомер и колата работи. Не съм сигурен, но този дебитомер може да е и от VW Pasat

С поздрави Кирил.

[VBI]

КЕ-Джетроник,К-Джетроник-разлика няма в принципана деиствие

При първия, деференциалното налягане се регулира електронно (за икомомияна гориво).При К-Джетроник е напълно механично. Как става това трябва да знаеш ако не питай щети обясна

Здравей Niki001,

Значи темата е за KE-Motronic, K-Jetronic е напълно механичния вариант на KE-Motronic, като разликата е в допълнително поставените на дебитомера потенциометър и електрически регулатор на налягането, както и EKU, което да ги управлява, ламбда сонда и още доста неща, които съм описал в темата и не ми се повтарят. Иначе действително както каза, принципа е почти еднакъв с тази разлика, че в KE-Motronic дозирането на горивото е много по-прецизно (заради елктрониката и ламбда сондата) и от там по-добра икономия на гориво.

Здравей Кириле,

Много благодаря за предоставената информация и смятам, че тя ще бъде полезна и на други колеги от форума. Колкото за това дали дебитомера е от Ауди или Фолксваген - няма никакво значение, защото двете коли са VAG. Мисля, че и повечето от възлите по инжекциона на еднаквите типове двигатели са еднакви при двете марки.

Поздрави, Вальо

[Niki001]

KE-jetronik е това не е КЕ-motronik.

Обесних какви са разликите м-у двата ижекциона

[inchoo]

Здравей Вальо.

Би ли обяснил пак как точно да проверя Потенциометъра и Дебитомера дали работят.Имаше друга тема за проверка на потенциометъра,пробвах на средното краче и на маса но не отчете нищо уредчето.Благодаря

[VBI]

Махаш гофрирания маркуч, даваш на контакт и свързваш м/у средно и долно краче мултицета на волтметър, право напрежение (DC) на обхват >5В, БЕЗ да изключваш куплунга на потенциометъра. Това става като махнеш маншончето отзад и директно закачиш сондите през два удължителни проводника мушнати директно в куплунга. След това на ръка много бавно почваш да вдигаш клапата на дебитомера. Волтметъра трябва плавно без скокове и пропуски да вдигне напрежението до около 5В в най-горно положение. Ако е така значи потенциометъра е здрав и работи. Ако обаче не се променя напрежението или се променя със скокове и загуби вероятно потенциометъра се е износил. Ако самия потенциометър е в ред, преглеждаш внимателно гофрирания маркуч за нацепвания и скъсвания и го поставяш обратно, като добре го притягаш със скобите и внимаваш да не извадиш някое маркуче. След това палиш двигателя изчакваш да загрее до 90С и пак включваш мултицета (на същия обхват) м/у средно и долно краче на потенциометъра - трябва да показва 0.5-0.7В на ниски обороти ако е добре регулиран. Ако не е трябва да се регулира. Горе-долу това е. Все пак като сваляш гофрирания маркуч огледай и клапата на дебитомера да не е крива и също така да не е пропаднала надолу и ако трябва я коригирай преди да почнеш замерванията и евентуално реглажа.

[genose]

Здраввейте,скоро си взех ауди 100-92г

колата е на метан обаче маркуча от изпарителя не влиза както е показано на симката а в една дупка на тялото на филтъра -мисля,че там е бил маркуча за картерни газове - сега той е изваден и като го запуша с пръст оборотите падат с около 100-150 и прави лек вакум-Въпроса ми е има ли значение това за вървене разход и т.н Тоя маркуч да го запуша ли-да не ми извърли маслото -нали е все пак отдушник. Нямям и тихи обороти нито на газ нито на бензин играят от 800 до 1800 -смених моторчето за празен ход не е от него.Има и един тънък маркуч излизащ от маншона под моторчето за прзен ход който е затапен -от смукателния колектор излиза един същия размер който също е затапен трябва ли да ги свържа и каква роля играят

Благодаря

[VBI]

Така е трудно да се ориентира човек по обясненията, но можеш да снимаш въпросния маркуч за да се види, къде е сложен. Другото нещо е, че за да имаш стабилни ниски, дори и при изправно ст. моторче и потенциометър на дебитомера е необходимо инжекциона да не смуче въздух от никъде. С една дума много добре огледай всички маркучи м/у дебитомера и дроселовите клапи за нацепвания, скъсвания, хлабави скоби и т.н. Имай в предвид, че това влияе на работата както на бензин така и на газ .ОПРЕДЕЛЕНО не трябва да има дупки, които да запушваш с пръст . Все пак какъв ти е двигателя - колко кубика, букви на мотора и т.н.

Редактирано 29 Ноември 2009 от VBI

[genose]

Мотора е AAD 2000сс. 115 коня -снимки ще кача -не стана от първия път, ама ще си поиграя

Първото палене сутрин е доста трудно след 5-6 път и на газ и на бензин

Забелязах ,че оборотите както седят на 1000 рязко скачат на 2000 -като изгася и запаля, пак са си 1000.

А при загрял двигател като пусна по инерция рязко падат под 800 (не винаги).А някой път направо угасва

Маншона или въздуховод -не знам как се какзва - между колектора и дебитомера - беше доста скъсан и го лепих, надявам се да изкара докато си намеря здрав

[VBI]

...

Маншона или въздуховод -не знам как се какзва - между колектора и дебитомера - беше доста скъсан и го лепих, надявам се да изкара докато си намеря здрав

Това е ключа от бараката . Докато не смениш гофрирания маркуч, не очаквай да имаш стабилни ниски обороти и добра работа на двигателя. Започни от там. Това е витално за работата на двигателя - от никъде не трябва да смуче въздух.

[koko_plioko]

Не съм чел цялата тема, но мисля, че прикачените материали може да са полезни на някого.

http://www.a2resource.com/electrical/management.html

Поздрави!

cis.txt

[RTM]

Тъй като си смених дебитомера се налага малко да регулирам новия. Проблема е, че не мога да разбера какво трябва да пъхна в дупката за да завъртя болта който е на рамото на клапата (дупката м/у отвора за клапата и инжекцията) На стария беше със шестостен 3мм (както е написал колегата), но тука не се получава с никакви шестостени.... някакви идеи какво да търся за да го регулирам?? Кръстати отверки, обикновенни, еврейски звезди ?

[VBI]

Пак е шестостен, но вероятно се е зацапал и затова не влиза. Пръсни малко WD-40 върху реглажния винт, като преди това си вдигнал клапата на дебитомера максимално нагоре с ръка или опитай при загасен двигател да вкараш няколко пъти шестограма в дупката.

[genose]

Да си кажа и аз какви ги сътворих-смених термостат,радиаторче на парно,маркуч на хидравлика и маншона на рейката,измих след това двигателя запалих поработи малко и БАМ- дебитомера и всичко около него в пламаци (добре,че беше сина край мен та я угасихме).Следва реставрация на кабели и маркучи,преглед на клапата-не е крива и не опира никъде но ми се струва,че е леко провиснала надолу.Остана да сменя маркучите от главата на дебитомера към дюзите-като включа на бензин от маркуча които отива на дюзата за палене тече бензин здраво,за другите не знам дали текат но са обгорели.

Пробвах да запаля на газ ама греда-неще,може ли тези маркучи да оказват влияние за палене и на газ?

Има искра.

[genose]

Клапата на дебитомера се натиска много леко а като дам на контакт (на бензин)слиза в долно положение,като я повдигам на ръка се чувства по-голямо усилие

нормално ли е това?

[VBI]

Нормално е и е по-ниска от страна на гофрирания маркуч - има си заводски наклон, можеш да го видиш на зеленото етикетче залепено на самата клапа. Странно е от какво се е самозапалила . Щом не пали на газ вероятно ти смесва горивата. Недей да я палиш преди да смениш всичко обгоряло по горивната с-ма.

[genose]

Сложих четири маркуча временно заедно с дюзите но са седели доста и имам съмнение ,че дюзите са запушени.Запалих на газ, но преди това свалих клапата на дебитомера,след това пластинчатата пружина и я натегнах малко.Като загря вдигам до 3000об.задържам -оборотите почват да падат сами-поиграх си с винта за регулиране на сместа (и в двете посоки)позакрепи се -държи обороти и ускорява добре ще видя как ще е с горенето.Какъв е реда на регулиране първо на бензин и после на газ?

Запалих я мокра-кабели и свещи са нови,мисля си ,че нещо около делкото-като гръмва гофрирания маркуч удря този дето е за стартовата дюза (а той спечен явно)се пречупва и става горелка.И аз така се бях "спекал"че забравих да направя снимки.

От къде мога да си намеря "кихалка"за моя мотор така и не видях-ако някой има сложена моля да покаже.

Редактирано 6 Ноември 2011 от genose

[VBI]

Първо регулираш на бензин - вече си го направил. Сега ако се налага регулирай и АГУ-то, въпреки че не би трябвало да се размести от "гърмежа". Относно кихалката - никаква няма да ти свърши работа, особено ако гръмне на газ.

[genose]

На газ пали много добре, обаче на бензин -не ще.Като вдигам клапата на дебитомера напрежението се вдига плавно от 0,3V до 3V - може ли за това да не пали на бензин?

[VBI]

Не, просто опитай от газ да минеш на бензин при около 2500 оборота за да видиш дали изобщо работи на бензин. Нали беше писал, че на бензин си работи или бъркам? Огледай добре от пожара да не е пострадал ЕРН на дебитомера. Възможно е да са запушени дюзите - ако е работила на бензин в момента на пожара от стопените тръбички към тях.

[genose]

Пробвах- припалва един път и не ще по-вече.Извадих разпръсквачите навън-правят мъгла(и четирите едновременно пръскат),смених стартовата дюза,че беше залепнала- и пак не ще.Бях развъртял винта за сместа който е на дебитомера - регулирах оборотите и ускорението на газ ,може ли от това да не пали на бензин (ама на газ пали много лесно и върви добре)

Гледам по снимките,че доста колеги са с плочка на газовото- при мен газта се подава с щуцер преди дебитомера,по-удачен ли е варианта с плочка и намалява ли вероятността от гърмежи (при изправна ел.система разбира се)

[VBI]

Ако въобще не заработва на бензин ще се наложи първо да регулираш клапата на дебитомера да стои на необходимото място (има си зелено етикетче) като внимаваш да не опира никъде като я местиш нагоре/надолу на ръка.

Щом си въртял реглажния винт за сместа на дебитомера вероятно това е причината за да не пали. Това, което можеш да направиш е да запалиш на газ, при около 2500+ оборота да минеш на бензин и ако работи на бензин както е на тези обороти по-малко да въртиш реглажния винт на дебитомера докато почне да вдига оборотите, след това връщаш малко газта и пак въртиш и така докато не слезеш на около 1000 оборота. Заработи ли на бензин на ниски обороти почваш да въртиш по 1/4 оборот реглания винт докато не заработи стабилно на ниски обороти. Всичко това го правиш при 90С загрял двигател и откачен куплунг на ЕРН (намира се вдясно на главата на инжекциона).

[genose]

Клапата на дебитомера беше пропаднала от гърмежа (не е крива)-повдигнах я от реглажния винт,обаче забравих да му мацна малко лак-сега като свалих маншона забелязах,че разстоянието е около-3мм. направих го окло1-1,5мм.Какво представлява регулатора на налягане казваш,че може да запали и без него,моя е доста обгорял(надявам се да се види на снимката)мога ли да го проверя по някакъв начин дали работи.Паля на газ вдигам до 2500-3000об. минавам на бензин- гасне веднага.При това упражнение забелязах,че се навлажнява с бензин под главата на инжекциона

Не можах да кача снимките,дано стане така: http://genose.snimka.bg/automobiles/audi.634985

Редактирано 18 Ноември 2011 от genose

[Nikieva]

тече ти главата на инцекциона,решението е смяна

[genose]

Беше хлабав регулатора на налягане(явно не съм го стегнал)от там доста здраво пръска.В момента колата припалва на бензин -на стартер,като запаля на газ и мина на бензин гасне като "чук"

Като разхлабих стартовата дюза -да олекне клапата,ми се стори,че изтече по-вече бензин от друг път.

[VBI]

Опитай на по-високи обороти и тогава регулирай от реглажния винт на дебитомера. Щом е обгорял ЕРН вероятно е повреден и ще трябва да се смени.

[genose]

Пръска бензин само от стартовата дюза-развих и 4те тръбички от главата на дебитомера не излиза ни капка- къде да търся проблема? Като развия регулатора на налягане-тече бензин-той запушва две дупчици от дясно на дебитомера -нещо принципа му на работа ми убягва-може ли в него да е проблема?

[VBI]

Затова ти писах да пробваш на по-високи обороти да превключиш от газ на бензин. Просто ако много си развил обратно на часовниковата стрелка реглажния винт на дебитомера за сместа, клапата на дебитомера не опира в плунжера (иглата) отдолу на главата на инжекциона и съответно няма бензин по дюзите. Другото, което можеш да опиташ е докато си на газ да навъртиш 1 пълен оборот на реглажния винт на дебитомера по часовниковата стрелка (дясно) и да опиташ да минеш на бензин пак при високи обороти и натиснат педал на газта. Ако пак не може, минаваш на газ и навърташ по часовниковата стрелка още един пълен оборот - по някое време трябва да почва да минава на бензин поне на средни обороти. После ще го регулираш както ти писах по-горе. Огледай клапата на дебитомера да не е пропаднала или крива за всеки случай - има си зелено етикетче с чертеж как точно трябва да стои. Така трябва да стане стига да нямаш друга повреда причинена от пожара .

[denev]

Нормално е да не тече от тръбичките бензин ,когато е в покой / в противен случай има проблем/.За проверка трябва да се извадят дюзите на вън и да се включи принудително помпата.При това положение,когато клапата е долу от дюзите не трябва да изтича гориво след,което започваме да вдигаме клапата леко нагоре и наблюдаваме дали всички дюзи отварят едновременно.Количеството на разпръсканото гориво се увеличава с повдигането на клапата/колкото е повече горе толкова повече бензин впръсква/.Разпръскването трябва да е във вид на мъгла а не на струйки.Стартовата дюза не трябва да изпуска гориво /тя се включва,за 7-8 сек при стартиране на студен двигател и толкова в противен случай дави мотора и няма да има празен ход и дори средни обороти/.

[VBI]

Ако всчико е наред по инжекциона дори и след дълъг престой ако отвиеш щуцерите на тръбичките към дюзите от главата на инжекциона трябва да пръска бензин - има остатъчно налягане. При него щом няма капка значи не отива изобщо бензин до там. Не е нормално да няма бензин там.

[genose]

Всичко което казвате е пробвано - не ще.Съмнявам се в ЕРН -как точно работи и може ли от там да ми спре притока на бензин.Мога ли да го тествам по някакъв начин-има букса с 2 кабелчета и две дупки към главата на инжекциона.

[genose]

Свалих регулатора на налягането подавам му 12V -цъка и отпушва от едната дупка към другата(той има само две дупки).

Как и къде да измеря какво налягане се подава към главата на инжекциона.

[VBI]

Да, може да ти спре горивото ЕРН. Въпроса е, че от пожара заради загряването може да не отваря добре и това да причина за липса на гориво в главата на инжекциона. Лесно се сваля - нямаш ли познат с който да го размените за да видиш дали ще запали? Някакъв вариант е да отидеш при emsi_audi в моргата му и да пробвате на място. Опитай да вдигнеш клапата на дебитомера нагоре докато върти помпата на инжекциона - трябва да се вдига трудно ако опира в плунжера на главата на инжекциона. Другото, което можеш да пробваш е да отвиеш главата на инжекциона от дебитомера (на 2 винта е) както са и закачени всички щуцери и да видиш като върти помпата на инжекциона дали излиза иглата/плунжера навън. Ако излиза при механично натискане трябва да качи бензин в главата на инжекциона ако е изправно ЕРН.

Всичко зависи от това колко време е горял пожара - в главата на инжекциона има платна и други не метални части, които да са се стопили от високата температура.

Редактирано 20 Ноември 2011 от VBI

[genose]

Проблема се оказа в ЕРН и недостатъчно гориво в резервоара (второто било доста важно за да работи мотора )

Завих до край винта за реглаж на сместа,след това постепенно развиване като минавам газ-бензин докато постигна стабилни обороти на бензин.Не съм закачал амперметър (за сега) не съм засякъл и горенето,карам основно на метан -достатъчно е да мога да паля и стигам до газ-станция като се наложи.

Благодарности на колегата VBI и всички които се отзоваха!

[johnny_bg]

- температурен датчик ”СИН”, монтиран на двигателя – изключително важен, подава прецизно информация за температурата на двигателя, като по този начин компютъра избира правилния режим на работа, посредством товарните програми записани в него. При неизправност или не-точно показание на този датчик, двигателя може да загуби мощност, да гори много бензин, да прекъсва, да мени ниските си обороти, да не може да достига крайните си обороти и при студено време да запалва!

Колега,къде се намира този син датчик,че търсих ама не видях.Мисля,че при мен той е проблема,защото отговаря на всичко написано.Водих я при газаджийте които слагаха уредбата,но те ми казаха,че проблема не е от газта и единственото което могат да направят е да върви само на газ.Няма никаква мощност,пали трудно(на газ вече хич)и работи на доста големи обороти.И всичко това като запушихме някакъв мущук на плочката.Като му сложим маркуча,който трябва да си стой там и натисна педала на газта веднага гасне.Получава се обратен ефект,вместо при всмукване да отваря мембраната на изпарителя,той я затваря и притока на газ спира

[VBI]

Не ти е монтирано както трябва АГУ-то, не трябва да гасне.

[johnny_bg]

Ама в началото работеше перфектно на газ...даже по-добре отколкото на бензин.И така около 2 месеца.После станаха адските студове,базиках врътките на изпарителя уж да вдигна оборотите..абе стана.Ама един ден се случи това ей така изведнъж и оттогава край.Газаджийте уж са добри,единия даже има същата като мойта ама незнам с какъв двигател е.Дилемата е да го правя ли тоя инжекцион или да го правят както казват на газ само....и трябва да си купя и въже,че незнам къде ще го закъсам Аз лично чета чета тука из форума,ама пусто..нищо не разбирам.Дали можете да ми препоръчате някой все пак да погледне тоя пуст инжекцион....Иначе съм склонен да вярвам на газаджийте,защото това с мощността дето я няма ама никва и пали на студено без проблем и не мога да тръгна докато не загрее малко и пак с триста мъки,пак все едно не и достига гориво и работи н три цилиндъра, го прави на бензин...аз в момента не мога на газ да я карам,че кракът ми вече се изкълчи да е на газта и спирачките едновременно

Сменил съм кабели и свещи..всичко...ток има да те убие

Редактирано 8 Март 2012 от johnny_bg

[johnny_bg]

Днес си пойграх и разглобих малко неща.Клапата под гофрирания маркуч въобще не работи.Май трябва да сменям целия инжекцион или някакъв магнит май я командва.Някой да има идея....Сега съм я направил само на газ да е и не минава през филтъра въздуха...на бензин въобще не иска да зацепи...

Редактирано 10 Март 2012 от johnny_bg

[veselin velchev]

Клапата под гофрирания маркуч въобще не работи.Май трябва да сменям целия инжекцион или някакъв магнит май я командва.

Клапата на дебитомера с вдига от създадения от всмукателният колектор вакуум.Няма магнит.Клапата е от алуминий.

пробвай да я вдигнеш на ръка и виж дали не опира някъде.

[johnny_bg]

Тя стои непрекъснато затворена...като я бутна надолу има много малък ход,около 0.5 см.,че и по малко.отдолу погледнах никъде не опира.Кое може да е прецаканото???

[veselin velchev]

Ето разгледай как изглеждат нещата:

[johnny_bg]

Колега извинявам се за тъпия въпрос,ама тая клапа нагоре ли се вдига,защото имам чувството,че моита е пропаднала отдолната страна на фунията.Възможно ли е да се случи подобно нещо?Ще я снимам утре.

[johnny_bg]

между другото аз снимките които описваш колега VBI в темата не ги виждам никъде.Ще е по-лесно ако ги имаш още и пак ги публикуваш.Вече почва леко полеко да ми се изяснява тоя механичен инжекцион и може би ако погледна тези снимки,ще придобия още по-добра представа и ще опитам да екзорсирам моя мъртвец

[VBI]

Опитай да вдигнеш клапата нагоре "на ръка" - трябва да не опира никъде. Ако опира ще трябва да я регулираш като разхлабиш централния болт. Относно мястото, където стои клапата - има "зелено" етикетче, което е залепено на самата клапа, на него има чертеж с точните разстояния. Нагласи го по този етикет. Относно снимките - явно са се загубили някои при последния ъпдейт на форума - като имам време ще се опитам да ги подменя.

[johnny_bg]

Ето я клапата.Вдигнах я без проблем,не опира никъде и не е крива.Обаче като я пъсна пада като на стар дядо няма да казвам какво...малко ме съмнява,че от болта ще стане.На етикетчето пише 1.9-0.5.Но не ми стана много ясно от коя страна трябва да е повече и с какво и как да го измеря.

P.S.Съжелявам за лошото качество на снимките,ама телефона толко си може...

[VBI]

Така е, трябва да пада бързо надолу като я пуснеш. Иначе разстоянието се мери от ръба към главата на инжекциона (там където влизат тръбичките на дюзите) до самата клапа. За да стане точно ти трябва шублер, който слагаш на 1.5мм и с дълбокомера като го опреш в клапата гледаш дали равната част е на едно ниво с ръба на тръбата на Вентури (там където рязко се разширява фунията).

[johnny_bg]

Мерси колега,ще го пробвам,но това с централния болт няма да стане нали???...трябва да изкарам цялото тяло на клапата,има ли проблем да разкача дюзите или да не пробвам да го правя?Как трябва да се държи въпросната клапа като дам на контакт и опитвам да запаля???Защото в момента е като мртва без значение на какво гориво паля и колко газ подавам...може някой датчик да е проблем или някой вакуум...как да разбера кой и откъде да започна да търся....

[VBI]

Положението на клапата може да се регулира и без сваляне на дебитомера - достатъчно е с една дълга отвертка да се изкриви малко нагоре пластинката на която лежи. Като вдигнеш клапата нагоре ще я видиш. Отделно ако докараш някакви ниски обороти е хубаво да замериш и потенциометъра на дебитомера какви стойности дава при запален двигател на бензин. Ако въобще не ти държи обороти изключи куплунга на ст. моторче и виж как ще са - трябва да са около 1100+ оборота. Ако пак гасне - проблема ще е на друго място.

[Каменов]

Привет.

Утре ще замеря стойностите на потенциометъра, че нещо ми се стува износен.

За справка, нов в Порше, (оригиналдъ)е към 280лв. и два дни за доставка, има и бясни китайци в Евро07 за по 170лв.

Имам и един въпрос за този син датчик.

Аз на мотора не видях такъв закачен (СИН), същия цвят датчик има на един пластмасов тройник, на маркуч, долу от към страната на купето. Дали е той?

Мотора е ААR 2.3 бензин.

Благодаря.

Редактирано 2 Април 2012 от Каменов

[Каменов]

Привет.

VBI

Няма никакъв проблем за всякакви К...троници и газ.

Всичко упира до добрата изправност на автомобила в случая А6Ц4 - 2,3 ААR

Мислих шест месеца дали да мина на газ и една седмица четене във форума ми беше достатъчна да се реша да ми монтират ГУ.

Препоръчвам „Васко газ” един от макото газаджии които знаеха какво е това KJ- stop.

Всичко по учебник без компрмиси с KJ- stop и ламбда симулатор, благодаря на cvetan83.

Както много от нас, реших че по колата всичко ми е наред (щом на бензин е ок), но се оказа че в момента в който монтираха уредбата, проблемите започнаха.

Високи ниски обороти, големи разлики при студена и топла, разцентровахме дросел клапата в опит да коригираме потока въздух , стъпков мотор и мн др.

При това положение без клапата, колата си работеше на бензин без проблем.

СЛЕД МОНТАЖ НА ГУ АВТОМОБИЛА СТАВА МНОГО ЧУВСТВИТЕЛЕН НА ВСЯКАКВИ ИЗНОСВАНЯ И МИНИМАЛНИ ПРОЦЕПИ ПО МАРКУЧИ, ВАКУМИ И УПЛЪТНЕНИЯ. ВСИЧКО ТОВА СЕ ОТРАЗЯВА В РАЗХОДА, ДИНАМИКАТА И ПРАЗНИЯ ХОД.

Препоръчвам първо да си звъните в офицялния представител за цени, защото се оказа че доста части са на същите цени или с малки разлики, като заместителите.

Запретнах ръкави и:

-откачане, разглобяване и изчистване на стъпковия мотор, (при мен имаше и поправка – повдигнах стопера на буталото за да може хубаво да затваря) 0лв.

-смяна на всички маркучи и накрайници имащи общо с въздух , маслени пари и вакумчета (слагайте скоби навсякъде) от Ауди морга и нови 40лв.

-смяна на бакелитени втулки и всички О пръстени на дюзи и втулки (от там също може да смуче въздух. Проверява се като при работещ двигател пръснете в зоната за проверка с WD или друго запалимо вещество). От ПОРШЕ 75лв.

-Смяна на Син и (Черен датчик – под големия за темпетарурата). От ПОРШЕ 63лв.

-Премерих потенциометъра (при мен се оказа в добро здраве) но нов оригинал е 280лв.

И така, срещу 178лв. И една неделя вече си карам на газ без никакви проблеми в обороти и динамика, независимо от пуснат климатроник или друг голям консуматор.

Благодарности за невероятно и профисионално направения форум.

[rmiloshev]

Ако ми позволите и аз да добавя някои нещо от моя опит с новомонтирана АГУ. Моето Ауди е 100 quatro с АСЕ мотор и пълна механична инжекция. Година на производство 1992. На бензин колата работеше перфектно. Но да караш куатро на бензин при днешните цени на горивата е доста мазохистично. Уредбета ми я монтира един майстор, от когото съм много доволен. Не се прави на умен, не говори много, но за сметка на това прави каквото трябва до момента докато не стане. Отворен е за нови идеи. Изслушва, обсъжда.

Монтира АГУ и след като я включих на газ се появи следният проблем - на всеки 50 км пробег без прекъсване колата гаснеше напълно. Спирах и след 30 секунди тръгвах тоново. И така още 50 км. Измислих да "прецъквам" на бензин от време на време та да объркам АКУ-то, но не ми хареса като решение, иначе ставаше.

Също колата "кихаше" и при "кихането" ми излизаше маркуча от въздушния филтър към двигателя.Затова и не го затягах силно, да има откъде да "олаби напрежението".

Сложихме Ламда-емулатор и колата престана да се рестартира, но продължи да "киха".

След "кихане" обикновенно не искаше да работи нормално нито на газ, нито на бензин.

При следващото посещение при майстора му предложих схемата, която е на първата страница от поста на колегата cvetan83 с потенциометър и реле. Стойност на устройството - под 5 лева. 3.60 е релето и малко над левче потенциометъра.

Тогава също погледнахме и свещите, които се оказаха 3-електродни с разстояние 0.9 мм. По съвет на майстора ги смених с 1 електродни с по-малко разстояние, мисля че или 0.7 или 0.8 мм. Да не Ви казвам колко мрънкане чух в магазина за авточасти за тази смяна!!! Направо се чудя, защо продавачите не регулират АГУ, след като заят всичко за всички модели.

Сложих новите свещи и колата престана да "киха"!!! Върви страхотно, ниските обороти не мръдват.

Замревахме показанията от потенциометъра на дебитомера на бензин и после през новата схема на газ - почти идентични. От някакъв руски сайт изтеглех графика с покозанията и ги сравнявах със замереното.

Вече трета седмица карам - няма никакви проблеми. Върви на газ перфектно. Катеря на вилата ужасен път и без да се замисли колата на 1800 оборота го изкачва. Като и колата е натоварена, няма лабаво.

Защо пиша всичко това. Никъде не видях да се споменава за това, че 3-електродните свещи не са най-доброто за АГУ. Вероятно и разстоянието до електорда, което е по каталог не е съвсем удачно за АГУ. Според мой приятел "техничар" има логика да е по добре по-малко разстояние до електрода заради електропроводимостта на газовата среда, която е по-лоша от бензиновата. Не съм специалист и не излагам мнение, но споделям, че колата ми върви перфектно. Разход - извънградско при каране в диапазона 100 - 140 км/ч - 15 л/100 км. В града стигам и до 20л/100км. Климатика не го изключвам, жега е. Ако смятате, че разхода ми е голям с удоволствие бих опитал някоя хитринка да го намаля, че и газта вече ме дразни с високата цена.

Редактирано 3 Септември 2012 от RaDi_b4
Цитиране на целия предходен пост

[veselin velchev]

Ето една тема за свещи на газ:

http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=126527

Според мен този разход извън града е висок.И градско е множко сякаш.

При нормално каране гори около 8л. бензин срещу 15л.газ.Погледнато от финансовата страна излиза почти същото.

[VBI]

Действително е много голям разхода на газ. В града 14-15, а извънграда 10-11 е нормалния разход за АСЕ-то при нормално каране. Провери си сместа да не е много богата или не е сложено допълнително предварение от -3-5С на запалването.

Редактирано 4 Септември 2012 от VBI

[GeorgiAudi100C4]

Бихте ли качили снимките пак защото ми е трудно да се уриентирам с точност, за да не объркам нещо ми се ще ако можете пак да качите снимките "схема на дебитомер", "потенциометър" и т.н. Много ще съм благодарен, защото не мога да ги намеря в интернет.

[VBI]

Готово, добавих снимките, ако още нещо липсва или ти трябва помощ пиши

[malkoto jivotno]

Колеги,извинявам се за предните ми публикаций,цял ден чета прекрасната тема и установявам,че до сега не съм вдявал нищо(най-вероятно и затова никой не ми пише),сега ми станаха ясни нещата и мисля при малко свободно време да се занимая с насртойка на инцекциона.Помпата ми работи при положение,че колата си върви на бензин(при мен проблемни са само оборотите на бензин),затова ще премина към преглед на клапата.Мисля,че ще се справя.Стъпковото моторче не съм го мерил,ще го измеря да го видя.Дано клапата ми не е батак,а да се нуждае само от леко понаместване на пластинката.Потенциометъра вече ми е ясен как да го проверя работи ли.Оттам паля,загявам двигателя и ако тресе или гасне регулирам сместа(силно се надявам да имам отвор,че иначе става мазало)След това ако нямам между 0,5-0,7 волта на потенциометъра и него ще го намествам.После режа единия кабел на регулатора на налягане и свързвам последователно амперметъра.Трябва на контакт да показва 90-110милиампера за да е в изправност.Паля,форсирам за 2-3 сек до 3000 оборота,оставям на ниски и амперметъра трябва да показва стойности 3-4милиампера с леко играене от сорта на 3-4 милиампера.Ако не показва 3-4 милиампера,въртя болта за регулиране на сместа и пак форсирам и оставям на ниски,така докато не покаже заветните 3-4 милиампера.Надявам се да няма пречки и след запояване на срязания кабел колата да си работи перфектно.Колега VBI,извинявам се,яко загрозявам така важната тема,която както прочетох е помогнала на много хора.Надявам се и аз да съм един от тях.Искам да те помоля само ако нещо от по-горе написаното е невярно или непълно да ми кажеш,за да не се бъркам докато човъркам по колата.Искам и ще я направя тая кола да работи перфектно.Друго което забелязах чак сега по колата е точно това черно пушене от ауспуха,явно сместа е доста богата(не карама на бензин и не ми е направило впечатление),дано и това се оправи след интервенцията.Наистина се радвам,че ви има хора.Без вас хора като мен са заникъде.Лека вечер на всички.А и мотора ми не е АСЕ а ААД,доколкото разбрах от прочетеното,за което също се извинявам(наистина се чувствам ужасно,как може да съм такъв дебил)

[VBI]

Реглажа на сместа се прави при 90С загрял двигател и показанията на ЕРН трябва да се местят от -2.5ма до +2.5ма, т.е. захранването е "двупосочно". Другото, което трябва да имаш в пред е, че л-сондата трябва да е изправна и дюзите да са в ред. Тъй като почти не я караш на бензин силно се съмнявам да не са позапушени дюзите или най-малкото вече не пръскат като "мъгла". При това положение няма да можеш да докараш реглажа на ЕРН в нормата по-горе. Мой съвет е да си регулираш клапата и потенциометъра на дебитомера, а тока на ЕРН да го направиш максимално близко. След това сипи една добавка за почистване на дюзи на поне 20-30л бензин и карай на бензин за да се изчистят доколкото е възможно. После ако имаш проблеми пак си настрой сместа и премери тока на ЕРН.

АСЕ или AAD двигател - реглажа е същия на всеки мех. инжекцион с ЕРН на дебитомера.

[malkoto jivotno]

Благодаря,колега,ще го имам впредвид(ето,че пак не съм чел както трябва),аз да я накарам да държи обороти на бензин,пък ако иска и 100 да гори(е дано да не се стига до там :)/>

А относно добавката съм чувал,че след наливане на добавка скоро се сменял горивния филтър,зашото всичките боклуци от резервоара отивали в него.Да го имам ли впредвид и това?

Редактирано 9 Март 2013 от VBI
Цитиране на предходен пост!

[VBI]

Става въпрос за добавка за чистене на дюзи (черно STP примерно), а не за добавка а чистене на резервоар. Така, че няма да се наложи смяна на горивния филтър ако е сменян скоро.

[malkoto jivotno]

ОТНОВО СЪМ В ИГРАТА,КОЛЕГИ :dance: :dance: Днес имах повечко свободно време и след като видях,че времето ще е с мен реших да се захвана с колата.Доста се поизмъчих с махането на тая смола около болтовете на потенциометъра(което в крайна сметка се оказа ненужно)и след това се оказа,че нямам инструмент който да влезе на това кофти място.Затова реших да пробвам едно нещо което след прочитането на темата ме накара силно да се замисля дали пък проблема не е там.Купих си шестостен 3 номер и реших да се опитам да понамаля сместа на бензина,тъй като мисля,че бях споделил,колата докато е студена тресеше на бензин и до към 2500 оборота сякаш прекъсваше(сега не ми е ясно,това бедна или богата смес е)според мен заради твърде богата смеси познайте.След плавно въртене и пробване на реглажния винт НАЛЯВО(дано да се намаля натам сместа) колата започна малко по малко да си заработва супер.Накрая след 1,75 оборота въртене НАЛЯВО колата утихна и оборотите заспаха на 900(при загрял мотор и без включени консуматори).Викам си,това ако е толкова лесно няма да казвам на никой,затова реших да я поразтъпча малко из града да видя как ще се държи.За около 10 км каране и постоянно обръщане на газ или бензин няма симптоми на падане или менене на оборотите.Само нямам представа дали съм намалил сместа или съм я увеличил(според мен е намалена,защото гледам,че от гърнето вече не пръскат черни сажди)това моля вие по-компетентните да кажете.Важното за мен е,че колата след поправката на маркучето за 5 дюза и регулирането на сместа се държи много добре,пали,държи обороти на бензин и на газ няма разлика с преди.Ето как се е получил проблема според мен:Като купих колата видях,че гофрирания маркуч е облепян с изолирбанд,а от опит с предни автомобили знам,че това е най-важната част от цялата система.Затова зимата докато имахме по-малко работа в фирмата и имах свободно време реших да го сваля,прегледах го обстойно,там където беше скъсан го позалепих с секундно лепило,колко да не се разпада,след което хубаво го омазах целия около проблемната зона с силикон и най-накрая още докато силикона беше мек го увих пак с хубав изолирбанд.Сега знам,че няма да повярвате,но явно това нещо е свършило работа и оттам е намаляло количеството въздух,от където пък колата е взела да се дави.След днешното намяле на сместа колата заспа.Кажете според вас това възможно ли е?И дали всъщност не съм е обогатил тая смес.Колегата VBI най-добре ще знае.Иначе искам да благодаря на всички за оказаното съдействие и проявеното търпение.Радвам се,че ви има хора.Бъдете живи и здрави.Това е за сега от мен по тази тема

[VBI]

Щом си отвивал реглажния винт (обратно на часовниковата стрелка) значи си обеднил сместа. Това обяснява изчезването на саждите. Вероятно заради скъсания гофриран маркуч стария собственик е въртял реглажния винт на дебитомера за да компенсира пропуска на въздух и е преобогатил сместа. Все пак това с лепенето на маркуча не е работа и съвсем скоро ще почне да пропуска - този маркуч се огъва непрекъснато и каквото и да му правиш рано или късно се цепи. Лепил съм го с какво ли не, но винаги след известно време се цепи. Лечението е само с нов (аз така направих) или ако намериш запазен 2-ра употреба, който е на цена близка до тази на новия.

[jiko58]

Не е лошо да пишем и къде и на каква цена може да се намери гофрето.Не знам дали още съществува този магазин на Симеон 169 тел 0888 634 801, 0878 734 220 чака се за доставка и цена 170 лв. На повечето места искаха от 250 лв и нагоре, но беше преди доста години. Втора употреба от 40-60 лв. но има и мародери.Става въпрос за двт АБК.

Редактирано 12 Март 2013 от jiko58

[eic-idimitrov]

Колега, темата е за механичен инжекцион

[jekata_90]

Здравейте имам б4 асе мотор благодарение на колегата VBI колата работи на бензин,но имам следния проблем когато я карам на бензин и смачкам газта ми забива муцуната все едно няма бензин,но на газ този проблем го няма.благодаря ви предварително

[VBI]

Обогати малко сместа от дебитомера - примерно завърти винта по часовниковата стрелка с 1/4 или 1/2 оборот. Това на каква температура на двигателя се случва - топъл, студен или винаги?

[veselin velchev]

Или ламбда сондата е умрела.

[jekata_90]

Колата го прави този проблем винаги,дори и на място, връщам малко гаста и след това се форсира,но ако подавам газ да не е до доло педала варви,не забива.

Редактирано 17 Юни 2014 от jekata_90

[jekata_90]

Пробвах фа обогатям сместа,да обеднявам, но проблемът си остана.

[VBI]

Откачи черния кабел на л-сондата и покарай без нея за да видиш дали пак ще прекъсва. Замери т-датчика на ЕКУ-то (бял на цвят, монтиран отзад на главата до делкото) какви стойности дава при студен и при 90С загрял двигател. Потенциометъра на дебитомера какви стойности дава на ниски обороти на бензин?

Редактирано 18 Юни 2014 от VBI

[jekata_90]

Колеги откачих кабела на л-сондата, ноняма никакъв ефект дори не може да запали като е откачен кабела,а ьа този датчик него намирам,после ще замеря показанията на потенциометъра