AUDI 100/A6 C4

[IRON MAN]

Здравейте колеги,

целта на темата е да се събере всичкото инфо което имаме в една тема,за този ЖЕЛЕЗЕН модел на AUDI.Нека всички да допълваме темата с инфо и линкове и в определен момент тя да бъде "позаметена" и подредена.Ще започна пръв,вие допълваите и коригирайте което смятате за невярно.

Само ще помоля едно,не пълнете темата със спам и глупости,просто ако не ви е интересно не четете.

 

AUDI 100/A6 C4

1992-1996

Да започнем с малко история за модела AUDI 100 и да разберем какво е това С1,С2,С3,С4,С5

През далечната 1968г излиза първата 100ца,произвеждана е до 1976г.Обузначена е като С1.Това са снимките които открих:

През 1976 год. започва производството на Второто поколение Ауди 100 и така до края на 1982 год.

Ауди 100 С2 остава в историята на автомобилопроизводството в Европа като една от първите коли, в чието серийно производство се въвежда 5-цилиндровият двигател. От друга страна с този модел Ауди започват осезаеми опити да намали челното съпротивление, което от своя страна намаляма разхода на гориво и увеличава стабилността на колата при по-висока скорост.Резултатът е Cw 0.41

(информацията е от тази тема)

Третото поколение Ауди 100/С3 става Аеродинамичен шампион със своят коефициент от 0,30.

Ауди 100 става синоним на Аеродинамиката и дори в някои немски автомобилни публикации се казва, че:"...по критериите на Аеродинамиката Ауди 100 дисквалифицира останалия автомобилен свят!"

През 1989 год. след 11 годишни проучвания Ауди създава на базата на Ауди 100 С3 Авант първото ТДИ.

Модела се пройзвежда от 1982 до 1991г.

Комби варианта или както е по-правилно да се каже AVANT.

През 1991г излиза и модела който ще коментираме по-обстойно.Съответно с обузначение С4.При него също има версията AVANT.

Тук са снимките на нашите АУДИта.

AVANT

Спортната модификация S4

Версията за американския пазар

В края на 1994г настъпват промени в ръководството на Ауди и същевременно излиза и фейслифта на АУДИ 100/С4,но с името АУДИ А6/С4.

Разликите,на пръв поглед са незначителни.Тук сме дискутирали разликите.

Модела се произвежда от 1995 до 1996.

AVANT

Версията за американския пазар

Спортната версия вече има наименованието S6.

След 1996г излиза следващия модел на А6/С5

Така,вече би трябвало да ни е ясно кой модел кой е.

За по-голяма точност можем да си разчетем ВИН номера на нашия автомобил.Ето тук колегата е обяснил перфектно.Това е онзи странен и дълъг номер който е записан в двата талона на нашето МПС.На автомобила се намира в моторния отсек,точно срещо нас като застанем фронтално.(говорим за АУДИ 100/А6).

Използвасе и при търсенето на части.Програмата или по-точно ел.каталог за части на Ауди се нарича ЕТКА.

Темата с разисквания по програмата.

Моторите при АУДИ си имат буквено наименование,което ще ни е необходимо в магазина за авточасти и тук във форума.Изписан е на капака на ангренажния ремък и на табелката с теглото и други данни за МПСто,закачена обикновенно на десния калник.

Обузначенията тук

Двигателите в А80иА100

В модела 100 имаме:

6 вида 4цилиндрови мотора,5 вида 5цилиндрови от които три са дизелови,3бр 6цилиндрови веобразни мотора и един веобразен осмак.

По надоло ще покажем най-популярните(или на тези които можях да открия снимка)

АCE

ABK

ААR

AAN

ABC

AAH

AAD

АEL .

AAT

При модела А6/С4 имаме три дизелови агрегата 1,9с код 1Z и два 2,5к.б с кодове AAT AEL.Идвата са 5цилиндрови редови,като основна разлика е в конските сили 116AAT 140AEL.

Бензиновите са:

2,0к.б ABK,ACE,AAE,ADW-4цилиндрови

2,3к.б AAR 5цилиндров

2,6к.б ABC,ACZ 6цилиндрови,веобразни

2,8к.б ААН,АЕJ 6цилиндрови,веобразни

След като сме си изяснили,поне горе долу,какъв ни е модела на автомобила,разбрали сме кой е номера на нашия двигател,обикновенно изникват въпросите-Какво масло да сипя?,Колко масло събира моя двигател?,Какви филтри?....

Това е темата с онлайн каталозите,на всички големи фирми за масла,филтри и консумативи.Харесвате си марка,влизате и си въвеждате даните,които ви изисква сайта.

За да разберете отзивите от маслата прочетете ТУК.Има пре достатъчно мнения и е изминало доста време от първия пост,така че може да си отговорите на въпросите.

Конкретно по темата за двигателните маслата -AEL,ABC,ААН,2,5 дизел,АВК,АСЕ,1Z

Единствено да споменем,че двигателните масла при нашите мотори се сменят на една година или пробег от 8000км-до 12000км,в зависимост от експлоатацията на автомобила и конкретното масло.

Щом става въпрос за смяна на масло не може да не споменем и промивното масло.

В нашите автомобили имаме и хидравлично масло,с което работи хидравличната рейка и помпата.Препоръчвасе маслото което се използва да е оригинално на VW/AUDI,зелено на цвят и с номер G2000.Капацитета на системата е един литър.Смяната му да се прави на всеки две години без оглед на километрите.

За хидравличното масло-ТУК

Скоростните кутии са основно два вида,автоматична и ръчна.Там също имаме масла,които са от изключителна важност.Или така наречените трансмисионни масла.

Ръчните кутии побират 2,35л масло,от тип-G50 SAE75W90

По темата-ТУК,ТУК,ТУК

Audi 100/A6 (АВТОМОБИЛЪТ НА СТАРО)

Audi А6/С4 и конкуренцията, стар брой на AutoBild

Охладителната течност-антифриз

Количеството в 4цилиндровите мотори е 7л.

при 5цилиндровите е 8л.

при 6цилиндровите 9л.

За антифриза

За самия антифриз и какво трябва да знаем

Смесване на антифризи

Какъв антифриз

Спирачна течност

Вида на спирачната течност е изписан на казанчето-DOT-3,DOT-4,DOT-5....

При нас е DOT-4.В никакъв случай не трябва да се смесват видовете спирачна течност(не говорим за марката-производителя).

Спирачната течност се сменя на всеки две години без оглед на километрите.

Видовете спирачна течност

Още по темата

И още по темата

 

Ремонтни дейности

Двигател

Смяна на сегменти на AAD

Ремонт на цилиндрова глава на ACE

Обобщена тема за стъпковото моторче. Как най-лесно и евтино да заменим стъпковото моторче, варианти за автоматично вдигане на ниските обороти в зависимост от натоварването - тема със снимки

Температура масло, А6 2,5 АЕЛ

На каква температура ви седи маслото?

Температура на маслото

Профилактика на стъпково моторче.

Дебитомер-настройка

Как се сваля Дебитомер на А6(C4)2,5TDI AAT.

АГУ и дебитомер на АУДИ 100 след гърмеж

Друг инжекцион на АСЕ, от вентилиран пасатов двигател

Стартер или бендикс

Тампони на двигателя AUDI 2.5 tdi, подлежат ли на ремонт....имат ли по евтин аналог

ГУМИЧКИ НА КЛАПАНИ-смяна без сваляне на глава

Инжекционни с-ми

СИСТЕМА ЗА ВПРЪСКВАНЕ “KE – JETRONIC”

Перфектно обяснение

двигател AAD KE Motronic

На снимка 1 е механичен регулатор на налягането, който се грижи да поддържа константно необходимото налягане в горната и долната камера на инжекциона и да връща остатъчното гориво в резервоара. Разликата в наляганията в двете камери е около 0.5-0.7атм - т.е. при 6.5атм налягане в горивната с-ма в долната камера трябва да е 5.8-5.9атм. Освен това при изгасен двигател налягането в бензинопроводите трябва плавно да падне до около 3.2-3.5атм или това е налягането под което дюзите на инжекциона не отварят. При повреда в този клапан се наблюдава трудно палене след продължителен престой заради паднало налягане или лоша работа на двигателя заради налягане извън нормата. Друга честа повреда е пробив в мембраната вътре и част от горивото се появява в "Г" образното вакуумно маркуче, което е свързано към кутията на въздушния филтър.

На снимка 2 е ЕРН или Електрическия Регулатор на Налягането. Неговата роля е прецизно да дозира горивото към дюзите на инжекциона на база показанията на л-сондата, т-датчика на ЕКУ-то, положението на TPS-a и текущото положение на потенциометъра на дебитомера. Освен това при студен двигател осигурява допълнително количество гориво - изпълнява ролята на обогатител/смукач. При повреда или лош реглаж се наблюдава повишен разход на гориво, влошена мощност, трудно палене, нестабилни ниски обороти и т.н.

На снимка 3 е потенциометър на дебитомера. От него в голяма степен зависят ниските обороти и мощността/еластичността на двигателя във всички режими. При повреда/износване или лош реглаж се наблюдават влошени ниски обороти, гаснене или колебание при отпускане на педала на газта, получаване на "дупка" в определени обороти при набиране, увеличаване на разхода на гориво, влошено запалване особено на топъл двигател.

На снимка 4 е ел. клапан на отдушника на бензиновите пари на резервоара. Неговата роля е да подава парите от резервоара във всмукателните колектори през специален филтър. Това се прави с цел екология, бензиновите пари не отиват директно в атмосферата, а се изгарят. При изправен ел. клапан и подаване на контакт се чува "цъкане" (отваряне/затваряне) с честота около 1 сек. При повреда в клапана, особено ако е блокирал в затворено положение се получава голям вакуум в резервоара, който може да причини изгаряне на помпата на инжекциона или липса на мощност. Все пак тъй като клапана не е непрекъснато отворен докато работи двигателя или след шофиране е напълно нормално при отварянето на капачката на резервоара да има вакуум - това не значи, че има неизправност.

Отново ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ на колегата VBI,този пост е изцяло негова заслуга

Климатична инсталация

Климатичната с-ма в този модел има няколко изпълнения-климатроник,климатик и естествено парно и такава без наличието на климатик.

При всичките видове имаме наличие на радиаторче за отопление на входящия въздух.Съответно на тези години,то се оказва един от най-често дефектиралите елементи.Смяната му е доста трудна и досадна работа,но поне за разллика от AUDI80 не се налага да демонтираме цялото табло.

Перфектно обяснение на процедурата

Снимки по ремонта

Някой модели са оборудвани и със салонен филтър.

Ето и неговата подмяна

 

Ремонт и диагностика на приводните механизми на климатроника на 100/А6 С4

Грешки,неизправности и други:

ТУК,

ТУК,

Нулиране на грешки

Поставяне на климатик

ТУК

VAG-COM Инициализиране на климатроник

Компресор на климатик и опит за ремонт.

Ремонт на моторчетата на клапите на климатроника.

________________________.pdf

Кодове за климатроника

Хидравлика

Хидравличната с-ма се състой от няколко важни компонента.Хидравлична рейка,помпа,маркучи за високо и ниско налягане и казанче.

Най-честите проблеми са течащи маркучи,помпи и реики.Доста често разбити реики от където идват доста хумове и вибрации или затягания при въртене на волана.

Смяна маншона на рейката

За маркуча,на високото налягане

Проблеми със с-мата

Колко струва маркуча за хидравликата ?

 

КУПЕ И ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЯ

ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЯ

компютър на AUDI 100 2.5 TDI, Каде се намира

Рециклиране на алтернатор

Рециклирам един алтернатор.

Кой управлява оборотите на вентилатора на радиатора?

Смяна на подсветката на копчетата за ел.огледалата и запалката, на Ауди 80 и 90 (Б3/ Б4)/ 100/ А6 С4

Как да монтираме волтметър в Ауди 100/А6 С4

Разположение на акумулатора на AUDI 100/A6,и проблеми.Инфо и за пожарогасителите.

Къде е буксата за диагностика с VAG-COM

Ел. схеми за А6 С4 94-97г.

Свързване на дисплей за външна температура, 100/А6 C4-и схема.

Схеми за фаровете на Ц4 и букси за лостчето

Фарове

Разглобяване и почистване на фаровете на Ауди 100 С4

Почистване на фарове, Audi A6 C4

Ремонт на машинки "Hella", за вертикална настройка на фаровете на А6-С4

Как да светят късите при пускане на дълги при фарове с лупи на 100 Ц4 (евентуално и при А6/ Ц4)

Поправка на рефлектори

Ремонт/рециклиране на фарове,снимково "направи-си-сам"

Искате ксенон?, Научете за ксенона и менте-ксенона от ?

За размяната на фарове-100-А6 Тук също и ТУК

КУПЕ

Смяна на маншона на външно каре и на самото каре

Как да решим проблема с висящия лагер на кардана, на А6/С4 quattro

Каква е разликата между KONI Sport и KONI Special, жълтото и червеното KONI

Стоманени/алуминиеви носачи на А6 С4

Окачване А6 С4 предно, какво ще препоръчате

Има ли разлика между Quattro-то на Audi 100 и А6

Сваляне на предната броня на Ауди 100 С4

Смяна на водачи на ел.стъкло на Ауди 100/А6 Ц4Част 1 Част 2

Сваляне на волан с еърбег на Ауди 100/ А6 Ц4

Сваляне на "барчето" от пепелника до задните духалки на 100/ А6 Ц4

Всичко за чистачките на Ауди 100 С4

Как се сваля облегалката на задната седалка на Ауди 100 С4

Извеждане на пълненето на газ на Audi 100/C4, до капачката на резервоара

Бавно прибиращи се колани.

Какво влиза в калника на Ц4 като размер?

Сваляне и монтиране на подлакътник на 100/ц4

Спирачки

А6 С4 - не спира както трябва, Няколко въпроса свързани с обслужването на спирачната система

Смяна и обезваздушаване спирачна помпа на А6 2,5 ТDI AEL 95 год.

Свети ми лампата за накладките!

Рециклиране на задни (дискови) спирачни апарати с ремонтен комплект

Ремонт Барабани

Реглаж на ръчната спирачка на 100/С4

Edited July 27, 2014 by VBI
Добавяне на линкове към теми

[mshbul]

Браво, колега, много полезна интересна информация.

Пропуснал си 1 бензинов - ААЕ. Това е най-слабия, ни най-безпроблемен мотор.

[IRON MAN]

Пропуснал си 1 бензинов - ААЕ. Това е най-слабия, ни най-безпроблемен мотор.

Нямам снимки на всички,вие ако имате ги поствайте.Идеята ми е да се развива темата и в даден момент админите да позамитат плявата и да остава само инфото.

Нагласил съм още неща ама отнема доста време.

Ако правите някакви ремонти,поствайте тука а дори и да има тема ще добавим и нея.Темата да стане нещо като справочник и по лесно да си открива ме нужните неща.

Надявам се съм ясен и да не се налагам да спамим повече.

[dr.f!ngers]

Страхотна тема колега

Поздравления

[dr.f!ngers]

ето снимка на 1.8 двигателя на А6

п.п имам и едно питане отностно този двигател - някой ако знае да ми каже повече инфо за него - надежден ли е , части намират ли се лесно

засекох един човек с такъв двигател и ми каза че разходът на газ извън градско му бил 5,5 - 6/100 което ми се струва адски малко

Edited June 18, 2010 by dr.f!ngers

[Wizi]

Браво за хубавата тема!

Дръжте я максимално чиста, а когато събере достатъчно материал ще замине в "Златен фонд".

[комбито]

Поздравления за хубавата тема

[JohnP]

Смяна на маншона на външно каре и на самото каре - http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=45589&hl=

[JohnP]

Смяна на горна помпа на съединител.

http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=43364

[dimibike]

http://en.wikipedia.org/wiki/Audi_100

[Vankata_84]

Ще си позволя да добавя една хубава тема за пружините на нашите коли.

Също хубаво е да се знае че окачването при Ц4 има две позиции(високо и ниско). Може ли някой да даде малко разяснения за това дали с къси пружини вървят и други(къси) амортисьори? Не съм намирал дискусия някой който е сменял пружини, обикновено към ниски да е сменял и амортисьори. Също по какво се различава "С"-ковото окачване спрямо нормалното ниско?

Поздрави и респект за хубавата тема.

[IRON MAN]

към Охладителната течност-антифриз

Антифризите (охлаждащите течности) представляват водни разтвори на етиленгликола, съдържащи антикорозиони добавки, стабилизиращи и антипенителни присадки, а също и оцветител. Предназначени са за охлаждане на двигателите с вътрешно горене, а също така и за работна течност в други топлообменни апарати.

Каква е ролята на антифризите?

При работа на двигателя температурата на газовете в цилиндрите се покачва до 2000° С. За осигуряване на оптимален температурен режим се исползува система за охлаждане, работеща със специални охлаждащи течности. Освен това, охлаждающата течност предотвратява замръзването на системата за охлаждене при силни студове.

Изискванията към охлаждащите течности са достатъчно високи:

- Да притежават висока топлоемкост и топлопроводност (колкото по-висока е топлоемкоста, толкова повече топлина ще се отведе от от стените на цилиндрите и главата на блока);

- Да имат ниска температура на замръзване;

- Да имат висока температура на кипене;

- Да имат висока пламна температура (важно е за безопасноста при използоването им)

- Да имат нисък вискозитет (високия вискозитет затруднява циркулацията на антифриза в системата за охлаждане и намалява топлоотдаването)

- Да са малко пенливи (при разпенване се снижава коэфициента на топлопредаване)

- Да имат низка корозионна агресивност по отношение към метали, сплави и покрития

- Да са инертни към гумените маркучи, уплътнители и други части от гума и пластмаси;

- Да са ниско токсични;

Препоръки за използуването на охлаждащите течности (антифризите)

1. Впредвид това, че в състава на антифризите влиза пакет от разнообразни антикорозионни и противопенителни присадки, в основата на които могат да влизат фосфатни, борни, нитритни, аминни, или други химически инхибитори, при смесване на охлаждащи течности с различни присадка может да възникне химическа несъвместимост, следствие на която може да се яви падането на гел или утайка и като цяло да се влошат свойствата на охлаждащата течност. Затова при при преминаване от антифриз на един производител, към антифриз на друг производител следва напълно да се излее старата охлаждаща течност и да се промие системата с подготвена предварително вода.

2.Препоръчва се да заменяте антифриза ако:

- не сте правили смяна в течение на 2 години;

- в система сте добавяли вода и не Ви е известна концентрацията;

- при закупуване на употребявана кола ;

- в система е налята течност със съмнително качество.

Класифициране на антифриза. Химически състав. Типове според технологията на производство.

Антифризите съдържат около 95% активна съставка, 2% антикорозионни и мазилни добавки/ силикати, фосфати и/или соли/ и 3% вода като катализатор на процеса на хомогенизиране на активната съставка с присадките. Според активната си съставка антифризите биват EG – етилен гликол антифризи или PG- пропилен гликол, антифризи като PG антифризите са по-малко токсични, но по-скъпи.

Според технологията на производство нискозамръзващите течности биват:

- Inorganic Acid Technology (IAT) Технология с неорганична киселина. Може да използва като основна съставка както EG, така и PG базиран антифриз. Нискозамръзващите течности произведени по тази технология имат експлоатационен живот от две години и 50000км. Първоначално производителите са използвали зелен оцветител като белег за този тип антифриз.

- Organic Acid Technology (OAT)Технология с органична киселина. Технология, която се използва масово предимно в Европа за производство на антифриз с удължен и дълъг живот. Въпреки, че технологията позволява работа най-вече с EG, някои произвотели я използват и за PG базиран антифриз. Нискозамръзващите течности, произведени по OAT имат експлоатационен живот от 5 години или 250 000 километра. Забележителното при тези антифризи е, че не позволяват смесване с друг тип антифриз поради несъвместимост на присадките. Производителите използват розови, сини и зелени оцветители.

- Hybrid Organic Acid Technology (HOAT) – Хибридна технология. Тази технология представлява комбиниран процес между IAT и OAT с добавянето на нитриди. Антифризът произведен по HOAT е универсален и позволява рециклирането на до 10% употребяван антифриз. НОАТ антифризът не може да се смесва с IAT и OAT антифризите и има живот от 5 години или 250000км.

- Nitrated Organic Acid Technology (NOAT) – Това е стандартна OAT технология с добавянето на нитриди. NOAT антифризите позволяват експлоатация от 5 години или 250000 км.

Първоначално производителите са спазвали „цветовия код” на антифризите, като белег за технологията по която са произведени. Напоследък обаче компаниите производители използват цветовете и като маркетингови похвати, въпреки протестите на редица инженерни съюзи и асоциации. Днес съществуват светло и тъмно зелен, син, синьозелен, жълт, два нюанса на червеното, безцветен и розов. Това затруднява потребителите и техниците. Цветовете не са еднозначен белег за типа на антифриза, затова е важно да се следят техническите спецификации на производителя.

3. Разреждане на антифриза. Дестилирана или чешмяна вода.

Обикновено производителите на охладителни течности продават антифриз, който се нуждае от последващо разреждане с вода. Прието е по нашите географски ширини антифризът да се разрежда до температура на кристализация от около минус 30˚С. Обикновено разреждането на антифриза е компромис между температурата на замръзване и качествата на топлопренос. Наливането на концентриран антифриз влошава работата на охладителната система, поради факта, че силният антифриз няма добри топлопреносни качества и няма да охлажда ефективно двигателя.

На горепосочената фигура е изобразена примерна диаграма за функцията на температурата на кристализация спрямо процентното съдържание на активната съставка.

Порочна практика е разреждането на антифриза с чешмяна вода, вместо с дестилирана. На първо място използването на чешмяна вода води до отлагането на котлен камък в охладителната система, което намалява топлопреноса в нея. От друга страна в чешмяната вода има голям диапазон от минерали, които могат да взаимодействат със съставките на антифриза. Например особено опасна е „меката” вода, поради наличието на хлориди, които при смесването с антифриза се превръщат в корозионни агенти.

4. Уреди за измерване на температурата на кристализация.

Най-разпространените уреди за измерването на температурата на кристализация на антифриза са аерометрите и рефрактометрите. И двата уреда следят гъстотата на антифриза като контролен параметър.

Тук е показан стандартен аерометър. Чрез еластичната шапка се засмуква малко количество антифриз, докато контролната тарирана епруветка започне да плава в течноста. На епруветката има скала, която показва гъстотата на течността и респективно температурата на кристализация. Недостатъкът на този начин на измерване е, че измервания антифриз трябва да е с температура от 20˚С, в противен случай може да има отклонения от действителната и измерената гъстота.

Тук е показан портативен рефрактометър/снимката горе/. Няколко капки антифриз се капват на измервателното стъкло на уреда и се захлюпват с контролното стъкълце. Чрез поглед през окуляра се наблюдава хоризонт, който се съпоставя с измервателна скала/ на фигурата от долу/.

Предимството на този уред е малкото тествано количество и следователно по-малката възможност за грешка поради отклонения от температурата на тестваната течност. Рефрактометърът се калибрира с периодични контролни измервания на дестилирана вода.

[IRON MAN]

за разедела купе

Замяна на клеморед на Ауди 100/А6

Сваляш таблото с уредите, откачаш буксата на клемореда. Отгоре на тялото на контактния ключ от двете страни има два отвора, които са запълнени с боя (обикновено червена) - в тях има навити малки шпилки с канал за права отвертка. Мушкаш в тях тънка часовникарска отвертка и разхлабваш шпилките - не ги отвивай целите просто ги остави да се държат на 1-2 резби. Много внимавай да не ги загубиш при отвиването . След това издърпваш клемореда. Обикновено клемореда се пука горе, където влиза щифта от контактния ключ. Слагаш новия клеморед - няма как да го объркаш влиза само по един начин, но го поставяй внимателно. Уверяваш се, че е влезнал добре и контактния ключ се завърта във всяко положение. След това навиваш обратно двете шпилки като не ги натягаш прекалено да не се счупят ушите на новия клеморед. Капваш по една капка лак за нокти в дупките за да не се развиват. След това слагаш клемата и пробваш да видиш дали всичко е ОК. Ако всичко е наред слагаш таблото с уредите и си готов .

Снимки тук.

за климатична с-ма

Компресор на климатик и опит за ремонт.

за ел раздела

Схеми за фаровете на Ц4 и букси за лостчето

[IRON MAN]

за спирачната с-ма

Основното предназначение на спирачната течност е предаването на енергията от главния спирачен цилиндър към цилиндрите на колелата, които притискат спирачните накладки към спирачните дискове или барабани. Работното налягане в спирачните хидропроводи достига 10 МПа, а температурата на спирачната течност в дисковите спирачки се повишава до150-1900 С. В резултат на постоянните температурни колебания в спирачната система през гумените уплътнения прониква атмосферна влага. Това „овлажнява” спирачната течност и естествено понижава нейната температура на кипене.

Температурата на кипене на спирачната течност е най-важният показател, определящ пределно допустимата работна температура в спирачните хидропроводи. Има две температури на кипене на спирачната течност: температура на кипене на „сухата”, ненаситена с влага течност и „навлажнената”, съдържаща до 3,5% влага. (температурата на кипене на «увлажнената» косвенно характеризира температурата, при която спирачната течност ще «кипне» след 1,5-2 часа работа в спирачната система на колата.

Спирачните течности следва да притежават добри визкозно-температурни характеристики, антикорозионни, смазващи свойства, достатъчна съвместимост с гумените уплътнения, стабилност при високи и ниски температури.

Съвременните спирачни течности представляват смеси на различни етери с нискомолекулни полимери, към които са добавени пакети антикорозионни и антиокислителни присадки.

В зависимост от техническите си показатели по стандарта ДОТ (Departament of Transportation – Транспортна инспекция на САЩ) те се отнасят в три класа: DOT3, DOT4 и DOT5.

DOT3

Конвенционална спирачна течност на полигликлова основа, използвана в повечето транспортни средства.

Предимства:

- Евтина и разпространена в търговската мрежа.

Недостатъци:

- Уврежда уплътненията от естествена гума;

- Уврежда боята;

- Силно абсорбира вода (веднъж отворена, опаковката не бива да се съхранява повече от седмица).

Поради голямати си хигроскопичност е възможно да доведе до корозия на елементите в спирачната система.

DOT4

Предназначена за употреба в по-новите модели. В повечето случаи също е на полигликолова основа.

Предимства:

- Сравнително евтина, разпространена в цялата търговска мрежа;

- По-слабо поглъща вода в сравнение с DOT3;

- По-висока температура на кипене от DOT3, позволяваща приложимостта й при по-тежки експлоатационни условия.

Недостатъци:

- Уврежда боите;

- Средно с около 50% по-скъпа от DOT3;

- При абсорбция на вода може да доведе до корозия на металните части.

DOT5

Известна като „силиконова" спирачна течност.

Предимства:

- Не уврежда боите;

- Не абсорбира вода и може да бъде използвана при повишена влажност;

- Съвместима с всички уплътнения.

Недостатъци:

- Не трябва да се смесва с DOT3 u DOT 4.

Повечето проблеми при използването на DOT5 са свързани със смесването й с други спирачни течности.

Най-добрият начин да преминете на DOT5 е да изградите наново спирачната си система.

Тъй като DOT5 не абсорбира вода, замърсяванията се събират в най-ниските части на спирачната система и могат да предизвикат корозия.

Поради способността им да задържат въздуха DOT5 са „свиваеми" течности и са неприложими за ABS системи около два пъти по-скъпа от DOT4 и достъпна само в специализирани магазини.

DOT 5.1

Сравнително нова спирачна течност на силиконова основа със силно подобрени антикорозионни качества.

Предимства:

- Превъзходни качества в сравнение с горните типове течности.

- Има много високa температура на кипене, независимо от погълнатата вода;

- Съвместима с всички гумени уплътнения.

Недостатъци:

DOT5.1 не са силикови течности и абсорбират вода;

- Подобно на DOT5 u DOT4 уврежда боите;

- Пo-скъпа от DOT5 u DOT4 и много по-трудна за намиране.

Минералните масла за хидравлични системи (HSMO) са комбинация от минерално масло и присадки и обикновено са оцветени в зелено.

Като правило тези течности са най-скъпи, поради най-високата си температура на кипене и най-добрата защита на системата от корозия.

Трябва да се има предвид обаче несъвместимостта им с течности на силиконова и полигликолова основа.

Независимо от типа на използваната хидравлична течност правилната поддръжка е ключът към безаварийната работа на системата.

[IRON MAN]

ГОЛЕМИ БЛАГОДАРНОСТИ на колегата VBI за помоща

И от него обобщена тема за стъпковото моторче,но мисля,че и другите ще е добре да ги запазим към тази тема за да може да се четат и коментарите.

А тази нека да опазим чиста:

Как най-лесно и евтино да заменим стъпковото моторче, тема със снимки

Температурни датчици

двигател AAD

На фигура 1 са показани двата температурни датчика.

Датчик 1.1 е "синия" които дава информация на компютъра и участва във формирането на горивната смес.При дефектиране на този датчик колата може да започне да пали по-трудно /при студен двиг./, двигателя да прекъсва докато не загрее до нормална работна темпер. или да гори доста поради богата горивна смес. Диагностиката на датчика можем да направим като замерим съпротивлението му при различни темп-и:

при 10 градуса - около 4000 ома

при 20 градуса - 2250 - 3000 ома

при 40 градуса - 1250

при 60 градуса - 575

при 80 градуса - 325

при 90 градуса - около 200-260 ома

1.2 Бял /сив/- той дава информацията на уреда за темпер. на таблото и инф. на лампата, която трябва да светне при прегряване на мотора. Двете показания работят независимо едно от друго и често се случва така, че дефектира само едната верига. Започва да свети лампата за прегрял двиг. дори при токущо запален такъв или уреда на таблото започва да показва по ниски стойности на темп. на двиг. Можем да разберем дали датчика подава коректна информация към уреда на таблото като замерим съпротивлението между пин 2 и 3.

Подмяната и на двата се състой в това да се извади буксата от датчика,отваряме капачката на разширителния съд(не е зле да е на студен двигател),издърпваме скобичката и внимателно издърпваме и самия датчик.Ако сметнем за необходимо се подменя и уплътнението(него го продават отделно).След като сме сложили новия датчик законтряме го със скобичката,закачаме отново буксата и сме готови.

На фигура 2 е показан датчика който включва перките,когато двигателя е изгасен и температурата достигне определени градуси(мисля,че беше 105г).

На фигура 3 е показан температурния датчик на климатроника, който следи каква е температурата на антифриза към радиаторчето на парното и на базата на това регулира оборотите на вентилатора на парното и управлява температурната клапа. Той е еднакъв с т-датчик на ЕКУ-то 1.1. и при проверка трябва да показва еднакви стойности

На фигура 4 е датчика който включва и управлява перките. Самия датчик е с 3 извода и управлява перките на радиатора на 1-ва и 2-ра скорост.

На фигура 5 са датчиците за температурата и налягането на маслото.

5.1 е за температурата, понякога е монтиран отдолу а 5.2е за налягането и за лампата на маслото.

[gerardiro]

сваляне и монтиране на подлакътник на 100/ц4

http://audibg.com/forum/index.php?showtopi...p;#entry1271379

[IRON MAN]

Снимките и информацията,за този пост са взети от този сайт(на руски е).А конкретно за описания ремонт от тук.Опитах се да направя що годе някакъв превод и качих снимките на друго място тъй като при мен се отваряха страшно бавно Ако на някой не му харесва моята интерпретация да чете от линка.

СМЯНА НА РЕМЪЦИ,РОЛКИ И ГУМИЧКИ НА КЛАПАНИТЕ

НА МОТОР AAR

Ето и въпросния мотор.

Да добием обща представа за това което ще правим,на схемата са показани вариантите с и без климатик.

И необходимото усилие при затягането на някои основни елементи.

Някои по-специални инструменти които ще са ни нужни.

За смяната на ремъците и ролките е необходимо свалянето на бронята и радиаторите.

Конкретния автомобил няма климатична инсталация,но снимките които ще ползвам са от такъв с климатик(AAH).

1.Демонтираме декоративните решетки в бронята.

2.Сваляме лаисните под фара,като развием рапидката.

3.С камък 13 развиваме двата болта намиращи се под фаровете.

4.Със същия развиваме и болтовете от долната страна на бронята.

5.След като сме развили болтовете,внимателно идърпваме бронята,напред.Като едновременно я откопчаваме от щипките в калниците.И не забравяме да разкачим датчика за външна температура.

6.Източваме охладителната течност през пробката на радиатора.Ако искаме да източим цялото количество ще е необходимо първо да загреем двигателя до 90г,да може да отвори термостата.Количеството течност е около 7л.

7.Развиваме всички болтове показани на снимката.

8.Развиваме двата болта крепящи охладителя на хидравличното масло.

9.Развиваме гаиките на тампоните,на които е стъпил радиатора.

10.Развиваме двете рапидки върху въздуховода и го сваляме.

11.Развиваме скобите на маркучите към радиатора и ги издърпваме.

12.Внимателно смъкваме радиатора.

13.Развиваме болтовете крепящи вентилатора към вискосъединителя и го сваляме.

14.Охлабваме болтовете на ремъчната шайба на хидравличната помпа.

15.С ключ 17 завъртаме обтегача и с нещо подходящо го контрираме в това положение.

16.Спокоино можем да свалим ремъка.

17.Развиваме трите болта крепящи обтяжния механизъм и го сваляме.

18.Доразвиваме болтовете на шайбата на хид.помпа и я сваляме.Смъкваме и предпазния капак на ангренажния ремък.

За сега до тук в неделя останалото.

[Dicho]

Браво Колега, не съм срещал по-добра тема във форума!!! Няма друга кола като 100/A6 C4

[VBI]

Браво

[ithilieth]

Ако позволиш да добавя и тази тема:

Ъпгрейд на спирачки от НЛО към конвенционални за 100 S4:

http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=84119

[IRON MAN]

Смяна на накладки,на спирачки тип НЛО.(на руски)

Смяна на заден лагер,на А100.(руски)

Смяна на носач и каре.(руски)

Смяна на носач.(испански)

Ревизия на каре.(испански)

Ревизия на спирачен апарат+видео.(испански)

Ревизия на спирачни апарати и дискове на S4.(испански)

Колеги линковете не са на бг но имат пре доволно снимки.

[IRON MAN]

Смяна на рейка при V6 мотор.(руски)

Смяна на рейка,на S4/AAN.(руски)

Рециклиране на рейка.(руски)

Смяна на термостат S4/AAN.(руски)

Смяна на термостат ААН.(руски)

Смяна на радиаторчето на парното.(руски)

Профилактика на климатичната с-ма.(руски)

Източник на информацията!!!

[IRON MAN]

Още една смяна на радиаторчето.(руски)

Смяна на крушката на дисплея за външнната температура.(руски)

Ревизия на заден спирачен апарат.(руски)

Ревизия на цилиндрови глави на мотори ABC, AAH, ACK V6 (руски)

Рециклиране на алтернатор+още много линкове на същата тема.(руски)

Смяна тампона на двигател ААН.(руски)

Източник!!!

Източник!!!

[RTM]

Нещо на което попаднах миналата седмица и смятам, че ще е полезно!

Програмка в която е събрано всевъзможна информация за ремонт и експлатация на ауди 100-А6 (1990г. - 1997г.).

Програмата е на руски, Не изисква инсталация, съдържа обяснения за разглабяне на много и различни компоненти от аудитата + снимков матерял.

Линкът е към торен! Аз ще го сиидвам възможно най дълго време. Ако имате проблем със свалянето ми пишете ще намеря начин да ви го пратя.

Edited November 4, 2010 by RTM

[aqwsxz]

Браво,страхотна тема.Колкото и да си запознат ще откриеш нещо.Няма по добро от нагледното.

[vladirysia]

Ето нещо и от мен, за което трябва да сме благодарни на колегата jiko58.

Един вид цялостно ръководство за C4 моделите, включващо ръководства за ремонт и доста информация - тук (на руски).

А относно линка на колегата RTM го има същото и в Zamunda (на руски).

Също така ЕВАЛА за темата пичове !!!

Edited November 8, 2010 by vladirysia

[Branimir_B]

Страхотна тема!!! :) Ще ми бъде много полезна! Хубаво е човек да знае какво кара

[Vankata_84]

Ето нещо прясно. Още е нависоко в раздела, но като падне не ми се мисли за тия който не го знаят.

Конденз в купето(ПОТЕНЕ на стъклата)

Edited December 1, 2010 by Vankata_84

[a26]

Няма май отделна тема за С5, за това тук си позволявам да сложа този ПДФ - технически и всякакви спецификации на С5. На мен лично ми помогна немалко да си отговоря на някои общи въпроси.

2_7_sedan.pdf

2_7_sedan.pdf

2_7_sedan.pdf

[i4o pi4o]

БРАВО,това е тема,ПОЗДРАВИ за феновете на C4

[ithilieth]

Още един полезен линк:

http://forums.quattroworld.com/s4s6/msgs/22625.phtml

[Stefan Vasilev]

Диагностика на двигател AAH: 12v.org/maintenance/dtc и 12v.org/maintenance/dtc.

Въобще на този сайт ще откриете доста полезна информация за 12v V6.

[dominator]

сваляне на кори на ауди 100/а6 ц4

сваляне на кори - снимков материал на английски

[Роси]

Браво, много хубава тема

[ithilieth]

Понеже ми е актуална темата, ще споделям всякаква информация за AAN мотор.

Надявам се, че това е правилното място за това.

Извадка(21-12) от Workshop Manual - Audi 100 след 1991 година.

Работно допустимо налягане на турбината.

Надморска височина / Външна температура© / Налягане(bar)

0-1600 / 0 / 1.840 - 2.000

0-1600 / 20 / 1.990 - 2.100

0-1600 / 30 / 2.030 - 2.150

Твърди се, че ако горните норми се постигат, но липсва пъргавост(performance) под 2500 оборота, да се провери cut-off valve (blow-off) и да се замени.

Ако горните стойности не се достигат, да се смени временно west gate и да се замери наново.

Ако въпреки всички тези промени липсва производителност, да се замени турбината.

Аз бих добавил, че тези тестове е логично да се правят единствено, когато е сигурно на 100%, че турбо пътищата не изпускат въздух.

П.П. Слагам линк към този PDF, ако на някой с AAN предстоят ремонти, там има всички данни.

http://www.s2-audi.co.uk/workshop/aan/aan.pdf

Тестване на дебитомер (MAF) (Английски)

Подмяна на BOV (Blow Off Valve) (Английски)

Подмяна на термостат (Английски)

Поправяне на осветлението на дисплея за външна температура (Английски).

Преправяне на бобини от 1.8Т за 2.2Т (Английски, pdf)

Edited April 29, 2011 by ithilieth

[lokke]

<!--quoteo(post=1236967:date=Jun 17 2010, 19:59:name=mshbul)--><div class='quotetop'>Цитат(mshbul @ Jun 17 2010, 19:59) <a href="index.php?act=findpost&pid=1236967"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Пропуснал си 1 бензинов - ААЕ. Това е най-слабия, ни най-безпроблемен мотор.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->

Нямам снимки на всички,вие ако имате ги поствайте.Идеята ми е да се развива темата и в даден момент админите да позамитат плявата и да остава само инфото.

Нагласил съм още неща ама отнема доста време.

Ако правите някакви ремонти,поствайте тука а дори и да има тема ще добавим и нея.Темата да стане нещо като справочник и по лесно да си открива ме нужните неща.

Надявам се съм ясен и да не се налагам да спамим повече.

1T AUV 2.5 tdi

Edited April 29, 2011 by lokke

[ithilieth]

БИБЛИЯ на ТУРБО маниаците или всичко за принудителното пълнене.

Aka - Maximum boost by Corky Bell.

Edited May 15, 2011 by ithilieth

[IRON MAN]

Датчик-температура на охл.течност и налягане на масло мотор AEL.

Взаимозаменяеми ли са спирачните апарати на AUDI 100 C4 и AUDI A6 C4

Обтегач за Ауди 100 2.5TDI AAT

Ролка за обтегача на пистовия ремък на AEL,AAT

Темпомат А6 Ц4 2.2Т

Поставяне на лупа в рефлекторен фар

Стъкла за фарове на 100/С4 с лупи

Ако има време и възможност,някой от модовете да посъбере линковете в първият пост.

Линковете от испанският форум вече изискват регистрация!!!

[Vankata_84]

Малко нагледно инфо за скоростните кутии на нашите коли:

А ето и една хубава снимка за да може при проблем сами да си представите къде се падат тия неща когато кутията е на място.

[lokke]

един линк за ауди 100 много е добьр

http://66.196.80.202/babelfish/translate_url_content?.intl=us&lp=de_en&trurl=http%3a%2f%2faudi100.selbst-doku.de%2fMain%2fMotorUndAntrieb

[IRON MAN]

Сваляне на задна броня-100 и А6

[IRON MAN]

Смених си ролката на алтернатора с такава с фрайлайф - върти само в едната посока.

Пиша, защото се оказа, че по каталог не може да се намери каква ще стане.

Мотор АЕЛ, алтернатор BOSCH 0 123 515 012 - 120A.

Ролката, която ми сложиха е CARGO 230303.

[lokke]

http://www.s2-audi.co.uk/workshop/aan/aan.pdf

линк за ААН мотор )моя е друг))

[simi4a]

Има и още един дизелов агрегат на 100/С4 той е 2.5 тди 115 кс.с код на мотора АВР.Двигателя е 5 цилиндров редови,а интересното при него е че тои се произвежда през 1991г. и е парвият им за това купе.Фабрично автомобила излиза сас 6 степенна скоростна кутия механична с код ARX.А компютъра е най-орязания и дава най-малко инфо за работата на мотора.

[Vankata_84]

Моля ако някой разполага с инфо за предавателните числа на ск.кутии на Ц4-ките да помогне

[kkris]

За коя кутия по-точно?

[Vankata_84]

CPU, моята. Много е къса бе колеги. Мисля поне 5-та да я пипна малко.

А ако имаш инфо за няколко добре дошло та да мога да се ориентирам какво трябва да търся вт.ръка

[kkris]

Предавателни числа за: 100/S4/A6/S6(4A,C4) Avant/Sedan – Quattro

За ориентир към година и мотор:

100/S4

A6/S6

Легенда:

5S/6S – пет/шест степенна ръчна скор. кутия;

4А – четири степенна автоматична скор. кутия;

HA – заден диференциал.

За най-сигурно,проверете кода от колата!

Предавателни числа – тук има повече кодове от горните и някои заместители:

CBN/6S: - слага се на V8 и на някои от първите модели на S4.

Diff – 37:9=4,11

1 – 28:8 = 3,50

2 – 34:18=1,88

3 – 33:25=1,32

4 – 30:29=1,03

5 – 29:36=0,80

6 – 26:38=0,68

П.П. Би трябвало, да не липсват, за Quattro версиите, но ако съм изпуснал някоя, казвайте, да я добавим. За DJY не можах, да намеря нищо, ако има някой инфо за нея, да слага.

Edited August 25, 2011 by kkris

[nedelcho_iliev]

Колега за АХР кутия имаш ли информация? Слага се на А6 с мотор АВК 2.0(85 kW).

[IRON MAN]

Твърд педал на спирачката 2.5 TDI

[dominator]

Може да не е най-подходящото място, но много ми допадна тази статия...

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2071930/If-aint-broke-dont-fix-Thrifty-driver-car-half-MILLION-miles--original-engine-gearbox.html

[dominator]

http://www.quattroworld.com/speed-week/the-worlds-fastest-audi-242mph-audi-s4/

За феновете на истинските машини и високите скорости!

[Ivo_Dinkov]

Разчистих.

Всяко следващо мнение не по темата, ще получава едноседмичен бан.

[Мирослав филчев]

Поздравления за темата От щест години и повече карам А6-100 1.8 20 V

Лично аз съм навъртял над 250 000 км и не съм дал повече от 2000 лв за подръжка ,като основно парите отидоха за амортисиори,лагери,дискове и тампони на предния мост. Но като цяло за мене е най -добрата комбинация на двигател и купе. разход на газ 10-11 / 100 км извънградско и 13/100 км. градско.

Само се появи един проблем свързан с климатика: Обобщавам

Когато паднат температурите под -2 градуса компресора на климатика изключва и когато е влажно започва да ми изпотява стъклата . И положението става катастрофално защото нищо не се вижда. Имал ли е някой такъв проблем???

Edited February 6, 2012 by Мирослав филчев

[VBI]

Е, то под +5С компресора на климатика изключва - това е защита, не знам при теб как изключва чак при -2С . За потенето на стъклата има много изписано, но обикновено проблема е в счупен държач на пружината на клапата за рециркулация ("количката"). Потърси във форума има доста изписано, включително със снимков материал.

[ithilieth]

Още един полезен сайт за Urs4. Не знам дали е пускан, за мен е нов:

http://www.urs4faq.info/

[jossbomon]

Здравейте! Пиша в тази тема, но ако това не е правилното място, моля модераторите да ме извинят и преместят питането ми в удачното и място.

Става въпрос за Audi 100 C4 2.5 TDI ААТ мотор 93г. Интересува ме, къде се намира релето, което управлява включвателя на стартера.

Предисторията на проблема е следната. Появиха ми се проблеми със завъртането на стартера при горещ двигател, и то не винаги. Просто се чува единствено леко щракване. През зимата и когато навън е хладно, няма никакви проблеми и винаги завърта. Набедих за проблемни включвателя и четките, свалих стартера и ги смених с нови, като същевременно направих пълна профилактика и смазване (и без това вече 10-та година откакто карам тази кола, профилактика и ремонт на стартера не бяха правени). Монтирах стартера, и вече завърташе пъргаво и безпроблемно, но... още на 2-рия ден след ремонта, след по-дълъг преход на климатик в горещо време, проблема с първоначалното завъртане се появи отново. Знам, че най трудно се поставя диагноза, когато проблема се появява рядко, но според мен проблема е в релето след контактния ключ. Ако някой знае къде точно се намира това реле, ще съм благодарен да сподели.

[Vankata_84]

Не съм сигурен, че такова реле въобще има Вземи една пробна лампа в колата. Когато направи проблема виж свети ли лампата между маса "мотор" и "управляващия +"...След това пак между маса и "захранващия" дебел плюс. Ако и на двете лампата свети когато стартера прави "цък-цък" проблема ти е в стартера. Ако си го ремонтирал сам, сигурен ли си че не си сбъркал някъде? Ако имаш волт метър гледай него! Ако когато направи мизерия стартера, напрежението пада под 10 волта, значи просто не си оправил стартера. Симптомите който описваш ми приличат на много износени втулки на стартера....Сменихте ли ги? Погледнахте ли ги? Точно те повличат на топъл мотор и се случва същото

[bobsen]

Здравейте! Пиша в тази тема, но ако това не е правилното място, моля модераторите да ме извинят и преместят питането ми в удачното и място.

Става въпрос за Audi 100 C4 2.5 TDI ААТ мотор 93г. Интересува ме, къде се намира релето, което управлява включвателя на стартера.

Предисторията на проблема е следната. Появиха ми се проблеми със завъртането на стартера при горещ двигател, и то не винаги. Просто се чува единствено леко щракване. През зимата и когато навън е хладно, няма никакви проблеми и винаги завърта. Набедих за проблемни включвателя и четките, свалих стартера и ги смених с нови, като същевременно направих пълна профилактика и смазване (и без това вече 10-та година откакто карам тази кола, профилактика и ремонт на стартера не бяха правени). Монтирах стартера, и вече завърташе пъргаво и безпроблемно, но... още на 2-рия ден след ремонта, след по-дълъг преход на климатик в горещо време, проблема с първоначалното завъртане се появи отново. Знам, че най трудно се поставя диагноза, когато проблема се появява рядко, но според мен проблема е в релето след контактния ключ. Ако някой знае къде точно се намира това реле, ще съм благодарен да сподели.

Втулките са проблема случва се на всяка ц4.

[VBI]

Провери и клемореда, колата автоматик ли е?

[jossbomon]

Не съм сигурен, че такова реле въобще има Вземи една пробна лампа в колата. Когато направи проблема виж свети ли лампата между маса "мотор" и "управляващия +"...След това пак между маса и "захранващия" дебел плюс. Ако и на двете лампата свети когато стартера прави "цък-цък" проблема ти е в стартера. Ако си го ремонтирал сам, сигурен ли си че не си сбъркал някъде? Ако имаш волт метър гледай него! Ако когато направи мизерия стартера, напрежението пада под 10 волта, значи просто не си оправил стартера. Симптомите който описваш ми приличат на много износени втулки на стартера....Сменихте ли ги? Погледнахте ли ги? Точно те повличат на топъл мотор и се случва същото

Как според теб мога да стигна до "управляващия +" на горещ двигарел с монтирани предпазни кори... като достъп до буксите на стартера няма откъм коша...?! Повтарям, че проблема се появява инцидентно, и след 1-2 "щраквания" стартера завърта безпроблемно. Масата акумолатор-купе, както и купе-мотор е перфектна. Втулките са с минимално износване и без надирания и повлачвания, затова и не ги смених, а само ги смазах. Имат минимален луфт, който дори и при загряване не би довел до стягане на оста на ротора. Надали съм сбъркал някъде, понеже неколкократно правих огледи за възможните причини, и освен износени минусови четки над допустимото, други дефекти не видях. Смених включвателя профилактично, за да отхърля проблеми от негова страна. А и щом проблема остана същия след тази профилактика, реших да го търся от контактния ключ до стартера. Със сигурност се чува щракване на реле някъде в лявата(шофьорска) страна при положение на ключа за стартиране. За да елиминирам ключа като проблем, подадох + след контакт на кабела за стартера, който влиза в пакета на ключа и отново се чува само щракване на реле. Затова и питането ми е свързано с това реле.

Провери и клемореда, колата автоматик ли е?

Не е автоматик, а с 6-степенната кутия. Би ли ме насочил по-конкретно за кой клеморед става въпрос? Интересува ме и в кой клеморед излиза "управляващия +" от включвателя, преди да влезе в купето, за да мога да правя евентуални измервания с пробна лампа, за които говори колегата от горния цитат.

Благодаря за отговорите и на двамата!

Edited May 5, 2012 by jossbomon

[комбито]

. Имат минимален луфт, който дори и при загряване не би довел до стягане на оста на ротора. quote]

Втулките щом имат луфт роторът застава несъосно ,а не както си представяш,че като загрее задържа в самите втулки.....

[Vankata_84]

Като ти писне наистина ще стигнеш и ще бръкнеш И да знаеш втулки не се смазват! Според теб защо са втулки? Като ги смажеш събират прахта от съединителя и стартера блокира. Иначе пък събират прахта от четките която не е чак толкова проблемна...И освен това съм написал "само" какво да направиш да си решиш проблема...А как ще го направиш си знаеш само ти

ПП - Ако чуваш релето и не ти се разглабя е друг въпрос. Аз сега излизам и после ще пиша чува ли се реле при мен

[VBI]

...

Клемореда е монтиран отзад на контактния ключ. Ако има проблем с него може да не достига необходимия ток до шалтера на стартера и затова само да "цъка" понякога. Релето, което чуваш всъщност е релето, което изключва консуматорите по време на палене - парно, чистачки, фарове и др. в момента на въртене на стартера. Дали има отделно реле към за самия стартер при ръчна скоростна кутия - не знам . На автоматичната скоростна кутия със сигурност има реле, което "разрешава" въртенето на стартер САМО когато селектора е на "P" или "N". Затова те питах каква ти е скоростната кутия.

Edited May 5, 2012 by VBI

[Vankata_84]

Да има реле което цъка точно когато ключа е в позиция стартер. Какво прави не знам? Намира се точно до левия крак на шофьора. Там като се свали декоративната кора има цял електронен свят Просто вадиш релето и гледаш. Ако не върти стартер значи е то, ако върти може би това за което говори VBI

[jossbomon]

. Имат минимален луфт, който дори и при загряване не би довел до стягане на оста на ротора.

Втулките щом имат луфт роторът застава несъосно ,а не както си представяш,че като загрее задържа в самите втулки.....

Говоря за допустимият технологичен луфт, който трява да има подобна сглобка, за да поеме разширението на различните метали при загряване. Ако това ми беше първият ремонтиран стартер, може би щях да имам някакви съмнения, но да не навлизам в лични подробности... Освен това колата пали изключително бързо и леко, само от чукване на стартера.

Клемореда е монтиран отзад на контактния ключ. Ако има проблем с него може да не достига необходимия ток до шалтера на стартера и затова само да "цъка" понякога. Релето, което чуваш всъщност е релето, което изключва консуматорите по време на палене - парно, чистачки, фарове и др. в момента на въртене на стартера. Дали има отделно реле към за самия стартер при ръчна скоростна кутия - не знам . На автоматичната скоростна кутия със сигурност има реле, което "разрешава" въртенето на стартер САМО когато селектора е на "P" или "N". Затова те питах каква ти е скоростната кутия.

Точно на това място (контактната група на ключа) съм подавал принудително + към буксата с кабела за стартера и проблема не се коригираше. Съмнява ме от ключа директно да отива един кабел до стартера, та затова се интересувах от ключа до стартера през какви букси и релета минава. Може би точно това реле което прекъсва консуматорите има оперативен контакт за шалтера на стартера ?

Edited May 6, 2012 by jossbomon

[VBI]

Остава лоша "маса", много замърсен шалтер или обувката на шалтера и/или към стартера да е хлабава/клеясала примерно. Не е лошо да хвърлиш едно око и на клемите на акумулатора и профилактично да ги почистиш. С газирана вода става най-добре - сваляш клемата от акумулатора и я потапяш в чашка с газирана вода - стават като нови .

Edited May 7, 2012 by VBI

[audibs]

Много интересна информация и инструкции за ремонт за Audi A6 C4:

http://forums.quattroworld.com/a6100/threads/2.phtml

[sashocos]

Има възможност при А6 С4,да се използват фаровете за мъгла(т.нар."Халогени"),които са с лупи в самия фар под късите,за дневни светлини,без да се монтират допълнително никакви модули и прочиее.Трябва единствено бутона за вкл.на таблото да е натиснат и при подаване на контакт се палят само те,а не габарити ,задни светл.и още десетки лампи по таблото товарещи ненужно инсталацията.Един приятел ми ги свърза така за не повече от десет минути и сега съм много доволен и въобще не ги мисля.Перд полисаите минава на 100%,никога не съм имал проблем....

CA

[radi_nrj]

Някакъв плюс след контакт ли им подадохте или може да се настрои без да се пипа инсталацията?

Аз мислех да кихна едни 250лв (за мен ще са по-малко) са истински LED дневни на Philips защото са с 8W обща консумация и ще се гасят като пусна габарити както е по закон.

[Vankata_84]

Ако ще и 5лв да са тия Филипси и всякакви диодни истории така развалят естетиката на колата, че не виждам как ще дам пари за подобно нещо. За сега при мен работи "ръчния" ДРЛ модул, по някога малко бавно загрява и може да ме спрат, ама пари за китайски боклук за сега няма

ПП - Иначе реле което да тръгва с тънкия кабел на алтернатора, да управлява директен плюс, плюса се прекарва през реле което да е нормално затворено, и да е вързано към габаритите. Така палиш и светиш, гасиш и гасне, пускаш фарове, и системата се гаси

[radi_nrj]

Ние тая система с релето я знаем ама пак са 2*55W и греят, изпичат рефлектори, горят крушки, товари се алтернатор и т.н. Въпросния диоден DRL идеално влиза в решетките на бронята и добре монтиран изглежда като заводски

Edited October 17, 2012 by radi_nrj

[VBI]

Освен всичко друго LED дневните светлини не харчат много ток - под 10W общо някъде е консумацията, което за зимата е голямо предимство.

[ithilieth]

Не знам дали е пускано, но има доста полезна информация за доста аудита:

http://www.volkspage.net/technik/ssp/index_eng.php/

[SECURITY]

Пускано е, но за съжаление за С4 всичко е на немски.

[radi_nrj]

Аз поназнайвам малко немски и съм много добре с английския. Тествал съм гугъл преводача и от немски на английски превежда почти перфектно ;)/>

Лошото е, че PDF-ите са сканирани, ни и за това има лек като разни програмки, които разпознават текста.

Edited December 16, 2012 by radi_nrj

[KM5]

http://www.volkspage.net/technik/ssp/index_eng.php/

Наистина доста полезен сайт

[venkobreiko]

Колеги свалих волана /колата е от подписа/ и ударих на камък немога да сваля долната пластмаса и ключовете за светлините, мигачите и чистачките.Искам да ги почистя и да видя защо нямам дълги светлини нещо лостчето се колебае.Моля за съвет колеги.

[stanis]

като погледнеш отдолу на пластмасата ще видиш един продълговат отвор,в него има болт с глава на шестограм,отвиваш го и излиза пластмасата заедно с лостовете,след като ги освободиш от кабелите от задната страна зад лостовете ще видиш по едно винтче(доста е дълго) които като ги развиеш ще можеш да откачиш пластмасата от лостовете.

Дано си ме разбрал,че съм слаб в обясненията

[venkobreiko]

като погледнеш отдолу на пластмасата ще видиш един продълговат отвор,в него има болт с глава на шестограм,отвиваш го и излиза пластмасата заедно с лостовете,след като ги освободиш от кабелите от задната страна зад лостовете ще видиш по едно винтче(доста е дълго) които като ги развиеш ще можеш да откачиш пластмасата от лостовете.

Дано си ме разбрал,че съм слаб в обясненията :hilezh:/>

Разбрах те колега свалил съм ги,но имам проблем със сабирането на механизма за дългите светлини ако може някоя снимка или схема ще съм благодарен.

[venkobreiko]

Разбрах те колега свалил съм ги,но имам проблем със сабирането на механизма за дългите светлини ако може някоя снимка или схема ще съм благодарен.

Колеги оправих се благодаря на отзовалите се.

[IRON MAN]

http://imageshack.us...dsc00640dj.jpg/

[todorov_24]

,случайно попаднах извинявам се ако е качвано вече :zustimm:/> Edited February 22, 2013 by todorov_24

[KM5]

Таблото с предпазителите на 100/А6 С4 на английски  (а не на приказния немски )

[Ves Co]

Здравейте колеги, как мога да разбера номера на оригиналната боя на колата? Модела е Ц4 94г комби. Благодаря. 

[djeilqn1233]

Отзад в багажника, където седи резервната гума от към страната на задната броня има един етикет, там пише код на мотора, код на кутия и код на боята

Изпратено от моят VKY-L29 с помощта на Tapatalk
 

Edited July 27, 2020 by VBI
Не цитирай предходно мнение!

[Ves Co]

Благодаря колега, точно там търсих и аз но явно етикета липсва. Дали в нета има някъде каталог със заводските цветове? По принцип по талон се води зелен металик. 

Edited July 27, 2020 by VBI
Не цитирай предходно мнение!

[CVT]

Виж и в гаранционната книжка:

 

[Ves Co]

Ще потърся, но мисля че нямам такива екстри като гаранционна книжка. 

[Ves Co]

Намерих само този етикет паднал под резервната гума, но надали е това което търся.