AUDI 100/A6 C4

IRON MAN · 17 Юни 2010

Здравейте колеги,

целта на темата е да се събере всичкото инфо което имаме в една тема,за този ЖЕЛЕЗЕН модел на AUDI.Нека всички да допълваме темата с инфо и линкове и в определен момент тя да бъде "позаметена" и подредена.Ще започна пръв,вие допълваите и коригирайте което смятате за невярно.

Само ще помоля едно,не пълнете темата със спам и глупости,просто ако не ви е интересно не четете.

AUDI 100/A6 C4

1992-1996

Да започнем с малко история за модела AUDI 100 и да разберем какво е това С1,С2,С3,С4,С5

През далечната 1968г излиза първата 100ца,произвеждана е до 1976г.Обузначена е като С1.Това са снимките които открих:

През 1976 год. започва производството на Второто поколение Ауди 100 и така до края на 1982 год.

Ауди 100 С2 остава в историята на автомобилопроизводството в Европа като една от първите коли, в чието серийно производство се въвежда 5-цилиндровият двигател. От друга страна с този модел Ауди започват осезаеми опити да намали челното съпротивление, което от своя страна намаляма разхода на гориво и увеличава стабилността на колата при по-висока скорост.Резултатът е Cw 0.41

(информацията е от тази тема)

Третото поколение Ауди 100/С3 става Аеродинамичен шампион със своят коефициент от 0,30.

Ауди 100 става синоним на Аеродинамиката и дори в някои немски автомобилни публикации се казва, че:"...по критериите на Аеродинамиката Ауди 100 дисквалифицира останалия автомобилен свят!"

През 1989 год. след 11 годишни проучвания Ауди създава на базата на Ауди 100 С3 Авант първото ТДИ.

Модела се пройзвежда от 1982 до 1991г.

Комби варианта или както е по-правилно да се каже AVANT.

През 1991г излиза и модела който ще коментираме по-обстойно.Съответно с обузначение С4.При него също има версията AVANT.

Тук са снимките на нашите АУДИта.

AVANT

Спортната модификация S4

Версията за американския пазар

В края на 1994г настъпват промени в ръководството на Ауди и същевременно излиза и фейслифта на АУДИ 100/С4,но с името АУДИ А6/С4.

Разликите,на пръв поглед са незначителни.Тук сме дискутирали разликите.

Модела се произвежда от 1995 до 1996.

AVANT

Версията за американския пазар

Спортната версия вече има наименованието S6.

След 1996г излиза следващия модел на А6/С5

Така,вече би трябвало да ни е ясно кой модел кой е.

За по-голяма точност можем да си разчетем ВИН номера на нашия автомобил.Ето тук колегата е обяснил перфектно.Това е онзи странен и дълъг номер който е записан в двата талона на нашето МПС.На автомобила се намира в моторния отсек,точно срещо нас като застанем фронтално.(говорим за АУДИ 100/А6).

Използвасе и при търсенето на части.Програмата или по-точно ел.каталог за части на Ауди се нарича ЕТКА.

Темата с разисквания по програмата.

Моторите при АУДИ си имат буквено наименование,което ще ни е необходимо в магазина за авточасти и тук във форума.Изписан е на капака на ангренажния ремък и на табелката с теглото и други данни за МПСто,закачена обикновенно на десния калник.

Обузначенията тук

Двигателите в А80иА100

В модела 100 имаме:

6 вида 4цилиндрови мотора,5 вида 5цилиндрови от които три са дизелови,3бр 6цилиндрови веобразни мотора и един веобразен осмак.

По надоло ще покажем най-популярните(или на тези които можях да открия снимка)

АCE

ABK

ААR

AAN

ABC

AAH

AAD

АEL .

AAT

При модела А6/С4 имаме три дизелови агрегата 1,9с код 1Z и два 2,5к.б с кодове AAT AEL.Идвата са 5цилиндрови редови,като основна разлика е в конските сили 116AAT 140AEL.

Бензиновите са:

2,0к.б ABK,ACE,AAE,ADW-4цилиндрови

2,3к.б AAR 5цилиндров

2,6к.б ABC,ACZ 6цилиндрови,веобразни

2,8к.б ААН,АЕJ 6цилиндрови,веобразни

След като сме си изяснили,поне горе долу,какъв ни е модела на автомобила,разбрали сме кой е номера на нашия двигател,обикновенно изникват въпросите-Какво масло да сипя?,Колко масло събира моя двигател?,Какви филтри?....

Това е темата с онлайн каталозите,на всички големи фирми за масла,филтри и консумативи.Харесвате си марка,влизате и си въвеждате даните,които ви изисква сайта.

За да разберете отзивите от маслата прочетете ТУК.Има пре достатъчно мнения и е изминало доста време от първия пост,така че може да си отговорите на въпросите.

Конкретно по темата за двигателните маслата -AEL,ABC,ААН,2,5 дизел,АВК,АСЕ,1Z

Единствено да споменем,че двигателните масла при нашите мотори се сменят на една година или пробег от 8000км-до 12000км,в зависимост от експлоатацията на автомобила и конкретното масло.

Щом става въпрос за смяна на масло не може да не споменем и промивното масло.

В нашите автомобили имаме и хидравлично масло,с което работи хидравличната рейка и помпата.Препоръчвасе маслото което се използва да е оригинално на VW/AUDI,зелено на цвят и с номер G2000.Капацитета на системата е един литър.Смяната му да се прави на всеки две години без оглед на километрите.

За хидравличното масло-ТУК

Скоростните кутии са основно два вида,автоматична и ръчна.Там също имаме масла,които са от изключителна важност.Или така наречените трансмисионни масла.

Ръчните кутии побират 2,35л масло,от тип-G50 SAE75W90

По темата-ТУК,ТУК,ТУК

Audi 100/A6 (АВТОМОБИЛЪТ НА СТАРО)

Audi А6/С4 и конкуренцията, стар брой на AutoBild

Охладителната течност-антифриз

Количеството в 4цилиндровите мотори е 7л.

при 5цилиндровите е 8л.

при 6цилиндровите 9л.

За антифриза

За самия антифриз и какво трябва да знаем

Смесване на антифризи

Какъв антифриз

Спирачна течност

Вида на спирачната течност е изписан на казанчето-DOT-3,DOT-4,DOT-5....

При нас е DOT-4.В никакъв случай не трябва да се смесват видовете спирачна течност(не говорим за марката-производителя).

Спирачната течност се сменя на всеки две години без оглед на километрите.

Видовете спирачна течност

Още по темата

И още по темата

Ремонтни дейности

Двигател

Смяна на сегменти на AAD

Ремонт на цилиндрова глава на ACE

Обобщена тема за стъпковото моторче. Как най-лесно и евтино да заменим стъпковото моторче, варианти за автоматично вдигане на ниските обороти в зависимост от натоварването - тема със снимки

Температура масло, А6 2,5 АЕЛ

На каква температура ви седи маслото?

Температура на маслото

Профилактика на стъпково моторче.

Дебитомер-настройка

Как се сваля Дебитомер на А6(C4)2,5TDI AAT.

АГУ и дебитомер на АУДИ 100 след гърмеж

Друг инжекцион на АСЕ, от вентилиран пасатов двигател

Стартер или бендикс

Тампони на двигателя AUDI 2.5 tdi, подлежат ли на ремонт....имат ли по евтин аналог

ГУМИЧКИ НА КЛАПАНИ-смяна без сваляне на глава

Инжекционни с-ми

СИСТЕМА ЗА ВПРЪСКВАНЕ “KE – JETRONIC”

Перфектно обяснение :rolleyes:

двигател AAD KE Motronic

На снимка 1 е механичен регулатор на налягането, който се грижи да поддържа константно необходимото налягане в горната и долната камера на инжекциона и да връща остатъчното гориво в резервоара. Разликата в наляганията в двете камери е около 0.5-0.7атм - т.е. при 6.5атм налягане в горивната с-ма в долната камера трябва да е 5.8-5.9атм. Освен това при изгасен двигател налягането в бензинопроводите трябва плавно да падне до около 3.2-3.5атм или това е налягането под което дюзите на инжекциона не отварят. При повреда в този клапан се наблюдава трудно палене след продължителен престой заради паднало налягане или лоша работа на двигателя заради налягане извън нормата. Друга честа повреда е пробив в мембраната вътре и част от горивото се появява в "Г" образното вакуумно маркуче, което е свързано към кутията на въздушния филтър.

На снимка 2 е ЕРН или Електрическия Регулатор на Налягането. Неговата роля е прецизно да дозира горивото към дюзите на инжекциона на база показанията на л-сондата, т-датчика на ЕКУ-то, положението на TPS-a и текущото положение на потенциометъра на дебитомера. Освен това при студен двигател осигурява допълнително количество гориво - изпълнява ролята на обогатител/смукач. При повреда или лош реглаж се наблюдава повишен разход на гориво, влошена мощност, трудно палене, нестабилни ниски обороти и т.н.

На снимка 3 е потенциометър на дебитомера. От него в голяма степен зависят ниските обороти и мощността/еластичността на двигателя във всички режими. При повреда/износване или лош реглаж се наблюдават влошени ниски обороти, гаснене или колебание при отпускане на педала на газта, получаване на "дупка" в определени обороти при набиране, увеличаване на разхода на гориво, влошено запалване особено на топъл двигател.

На снимка 4 е ел. клапан на отдушника на бензиновите пари на резервоара. Неговата роля е да подава парите от резервоара във всмукателните колектори през специален филтър. Това се прави с цел екология, бензиновите пари не отиват директно в атмосферата, а се изгарят. При изправен ел. клапан и подаване на контакт се чува "цъкане" (отваряне/затваряне) с честота около 1 сек. При повреда в клапана, особено ако е блокирал в затворено положение се получава голям вакуум в резервоара, който може да причини изгаряне на помпата на инжекциона или липса на мощност. Все пак тъй като клапана не е непрекъснато отворен докато работи двигателя или след шофиране е напълно нормално при отварянето на капачката на резервоара да има вакуум - това не значи, че има неизправност.

Отново ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ на колегата VBI,този пост е изцяло негова заслуга

Климатична инсталация

Климатичната с-ма в този модел има няколко изпълнения-климатроник,климатик и естествено парно и такава без наличието на климатик.

При всичките видове имаме наличие на радиаторче за отопление на входящия въздух.Съответно на тези години,то се оказва един от най-често дефектиралите елементи.Смяната му е доста трудна и досадна работа,но поне за разллика от AUDI80 не се налага да демонтираме цялото табло.

Перфектно обяснение на процедурата

Снимки по ремонта

Някой модели са оборудвани и със салонен филтър.

Ето и неговата подмяна

Ремонт и диагностика на приводните механизми на климатроника на 100/А6 С4

Грешки,неизправности и други:

ТУК,

Нулиране на грешки

Поставяне на климатик

ТУК

VAG-COM Инициализиране на климатроник

Компресор на климатик и опит за ремонт.

Ремонт на моторчетата на клапите на климатроника.

________________________.pdf

Кодове за климатроника

Хидравлика

Хидравличната с-ма се състой от няколко важни компонента.Хидравлична рейка,помпа,маркучи за високо и ниско налягане и казанче.

Най-честите проблеми са течащи маркучи,помпи и реики.Доста често разбити реики от където идват доста хумове и вибрации или затягания при въртене на волана.

Смяна маншона на рейката

За маркуча,на високото налягане

Проблеми със с-мата

Колко струва маркуча за хидравликата ?

КУПЕ И ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЯ

ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЯ

компютър на AUDI 100 2.5 TDI, Каде се намира

Рециклиране на алтернатор

Рециклирам един алтернатор.

Кой управлява оборотите на вентилатора на радиатора?

Смяна на подсветката на копчетата за ел.огледалата и запалката, на Ауди 80 и 90 (Б3/ Б4)/ 100/ А6 С4

Как да монтираме волтметър в Ауди 100/А6 С4

Разположение на акумулатора на AUDI 100/A6,и проблеми.Инфо и за пожарогасителите.

Къде е буксата за диагностика с VAG-COM

Ел. схеми за А6 С4 94-97г.

Свързване на дисплей за външна температура, 100/А6 C4-и схема.

Схеми за фаровете на Ц4 и букси за лостчето

Фарове

Разглобяване и почистване на фаровете на Ауди 100 С4

Почистване на фарове, Audi A6 C4

Ремонт на машинки "Hella", за вертикална настройка на фаровете на А6-С4

Как да светят късите при пускане на дълги при фарове с лупи на 100 Ц4 (евентуално и при А6/ Ц4)

Поправка на рефлектори

Ремонт/рециклиране на фарове,снимково "направи-си-сам"

Искате ксенон?, Научете за ксенона и менте-ксенона от ?

За размяната на фарове-100-А6 Тук също и ТУК

КУПЕ

Смяна на маншона на външно каре и на самото каре

Как да решим проблема с висящия лагер на кардана, на А6/С4 quattro

Каква е разликата между KONI Sport и KONI Special, жълтото и червеното KONI

Стоманени/алуминиеви носачи на А6 С4

Окачване А6 С4 предно, какво ще препоръчате

Има ли разлика между Quattro-то на Audi 100 и А6

Сваляне на предната броня на Ауди 100 С4

Смяна на водачи на ел.стъкло на Ауди 100/А6 Ц4Част 1 Част 2

Сваляне на волан с еърбег на Ауди 100/ А6 Ц4

Сваляне на "барчето" от пепелника до задните духалки на 100/ А6 Ц4

Всичко за чистачките на Ауди 100 С4

Как се сваля облегалката на задната седалка на Ауди 100 С4

Извеждане на пълненето на газ на Audi 100/C4, до капачката на резервоара

Бавно прибиращи се колани.

Какво влиза в калника на Ц4 като размер?

Сваляне и монтиране на подлакътник на 100/ц4

Спирачки

А6 С4 - не спира както трябва, Няколко въпроса свързани с обслужването на спирачната система

Смяна и обезваздушаване спирачна помпа на А6 2,5 ТDI AEL 95 год.

Свети ми лампата за накладките!

Рециклиране на задни (дискови) спирачни апарати с ремонтен комплект

Ремонт Барабани

Реглаж на ръчната спирачка на 100/С4

Редактирано 27 Юли 2014 от VBI
Добавяне на линкове към теми

mshbul · 17 Юни 2010

Браво, колега, много полезна интересна информация.

Пропуснал си 1 бензинов - ААЕ. Това е най-слабия, ни най-безпроблемен мотор.

IRON MAN · 17 Юни 2010

Пропуснал си 1 бензинов - ААЕ. Това е най-слабия, ни най-безпроблемен мотор.

Нямам снимки на всички,вие ако имате ги поствайте.Идеята ми е да се развива темата и в даден момент админите да позамитат плявата и да остава само инфото.

Нагласил съм още неща ама отнема доста време.

Ако правите някакви ремонти,поствайте тука а дори и да има тема ще добавим и нея.Темата да стане нещо като справочник и по лесно да си открива ме нужните неща.

Надявам се съм ясен и да не се налагам да спамим повече.

dr.f!ngers · 17 Юни 2010

Страхотна тема колега

Поздравления

dr.f!ngers · 18 Юни 2010

ето снимка на 1.8 двигателя на А6 :flipoff:

п.п имам и едно питане отностно този двигател - някой ако знае да ми каже повече инфо за него - надежден ли е , части намират ли се лесно

засекох един човек с такъв двигател и ми каза че разходът на газ извън градско му бил 5,5 - 6/100 което ми се струва адски малко :hilezh:

Редактирано 18 Юни 2010 от dr.f!ngers

Wizi · 18 Юни 2010

Браво за хубавата тема! :flipoff:

Дръжте я максимално чиста, а когато събере достатъчно материал ще замине в "Златен фонд".

комбито · 19 Юни 2010

Поздравления за хубавата тема :blink:

JohnP · 19 Юни 2010

Смяна на маншона на външно каре и на самото каре - http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=45589&hl=

JohnP · 21 Юни 2010

Смяна на горна помпа на съединител.

http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=43364

dimibike · 26 Юни 2010

http://en.wikipedia.org/wiki/Audi_100

Vankata_84 · 27 Юни 2010

Ще си позволя да добавя една хубава тема за пружините на нашите коли.

Също хубаво е да се знае че окачването при Ц4 има две позиции(високо и ниско). Може ли някой да даде малко разяснения за това дали с къси пружини вървят и други(къси) амортисьори? Не съм намирал дискусия някой който е сменял пружини, обикновено към ниски да е сменял и амортисьори. Също по какво се различава "С"-ковото окачване спрямо нормалното ниско?

Поздрави и респект за хубавата тема.

IRON MAN · 6 Юли 2010

към Охладителната течност-антифриз

Антифризите (охлаждащите течности) представляват водни разтвори на етиленгликола, съдържащи антикорозиони добавки, стабилизиращи и антипенителни присадки, а също и оцветител. Предназначени са за охлаждане на двигателите с вътрешно горене, а също така и за работна течност в други топлообменни апарати.

Каква е ролята на антифризите?

При работа на двигателя температурата на газовете в цилиндрите се покачва до 2000° С. За осигуряване на оптимален температурен режим се исползува система за охлаждане, работеща със специални охлаждащи течности. Освен това, охлаждающата течност предотвратява замръзването на системата за охлаждене при силни студове.

Изискванията към охлаждащите течности са достатъчно високи:

- Да притежават висока топлоемкост и топлопроводност (колкото по-висока е топлоемкоста, толкова повече топлина ще се отведе от от стените на цилиндрите и главата на блока);

- Да имат ниска температура на замръзване;

- Да имат висока температура на кипене;

- Да имат висока пламна температура (важно е за безопасноста при използоването им)

- Да имат нисък вискозитет (високия вискозитет затруднява циркулацията на антифриза в системата за охлаждане и намалява топлоотдаването)

- Да са малко пенливи (при разпенване се снижава коэфициента на топлопредаване)

- Да имат низка корозионна агресивност по отношение към метали, сплави и покрития

- Да са инертни към гумените маркучи, уплътнители и други части от гума и пластмаси;

- Да са ниско токсични;

Препоръки за използуването на охлаждащите течности (антифризите)

1. Впредвид това, че в състава на антифризите влиза пакет от разнообразни антикорозионни и противопенителни присадки, в основата на които могат да влизат фосфатни, борни, нитритни, аминни, или други химически инхибитори, при смесване на охлаждащи течности с различни присадка может да възникне химическа несъвместимост, следствие на която може да се яви падането на гел или утайка и като цяло да се влошат свойствата на охлаждащата течност. Затова при при преминаване от антифриз на един производител, към антифриз на друг производител следва напълно да се излее старата охлаждаща течност и да се промие системата с подготвена предварително вода.

2.Препоръчва се да заменяте антифриза ако:

- не сте правили смяна в течение на 2 години;

- в система сте добавяли вода и не Ви е известна концентрацията;

- при закупуване на употребявана кола ;

- в система е налята течност със съмнително качество.

Класифициране на антифриза. Химически състав. Типове според технологията на производство.

Антифризите съдържат около 95% активна съставка, 2% антикорозионни и мазилни добавки/ силикати, фосфати и/или соли/ и 3% вода като катализатор на процеса на хомогенизиране на активната съставка с присадките. Според активната си съставка антифризите биват EG – етилен гликол антифризи или PG- пропилен гликол, антифризи като PG антифризите са по-малко токсични, но по-скъпи.

Според технологията на производство нискозамръзващите течности биват:

- Inorganic Acid Technology (IAT) Технология с неорганична киселина. Може да използва като основна съставка както EG, така и PG базиран антифриз. Нискозамръзващите течности произведени по тази технология имат експлоатационен живот от две години и 50000км. Първоначално производителите са използвали зелен оцветител като белег за този тип антифриз.

- Organic Acid Technology (OAT)Технология с органична киселина. Технология, която се използва масово предимно в Европа за производство на антифриз с удължен и дълъг живот. Въпреки, че технологията позволява работа най-вече с EG, някои произвотели я използват и за PG базиран антифриз. Нискозамръзващите течности, произведени по OAT имат експлоатационен живот от 5 години или 250 000 километра. Забележителното при тези антифризи е, че не позволяват смесване с друг тип антифриз поради несъвместимост на присадките. Производителите използват розови, сини и зелени оцветители.

- Hybrid Organic Acid Technology (HOAT) – Хибридна технология. Тази технология представлява комбиниран процес между IAT и OAT с добавянето на нитриди. Антифризът произведен по HOAT е универсален и позволява рециклирането на до 10% употребяван антифриз. НОАТ антифризът не може да се смесва с IAT и OAT антифризите и има живот от 5 години или 250000км.

- Nitrated Organic Acid Technology (NOAT) – Това е стандартна OAT технология с добавянето на нитриди. NOAT антифризите позволяват експлоатация от 5 години или 250000 км.

Първоначално производителите са спазвали „цветовия код” на антифризите, като белег за технологията по която са произведени. Напоследък обаче компаниите производители използват цветовете и като маркетингови похвати, въпреки протестите на редица инженерни съюзи и асоциации. Днес съществуват светло и тъмно зелен, син, синьозелен, жълт, два нюанса на червеното, безцветен и розов. Това затруднява потребителите и техниците. Цветовете не са еднозначен белег за типа на антифриза, затова е важно да се следят техническите спецификации на производителя.

3. Разреждане на антифриза. Дестилирана или чешмяна вода.

Обикновено производителите на охладителни течности продават антифриз, който се нуждае от последващо разреждане с вода. Прието е по нашите географски ширини антифризът да се разрежда до температура на кристализация от около минус 30˚С. Обикновено разреждането на антифриза е компромис между температурата на замръзване и качествата на топлопренос. Наливането на концентриран антифриз влошава работата на охладителната система, поради факта, че силният антифриз няма добри топлопреносни качества и няма да охлажда ефективно двигателя.

На горепосочената фигура е изобразена примерна диаграма за функцията на температурата на кристализация спрямо процентното съдържание на активната съставка.

Порочна практика е разреждането на антифриза с чешмяна вода, вместо с дестилирана. На първо място използването на чешмяна вода води до отлагането на котлен камък в охладителната система, което намалява топлопреноса в нея. От друга страна в чешмяната вода има голям диапазон от минерали, които могат да взаимодействат със съставките на антифриза. Например особено опасна е „меката” вода, поради наличието на хлориди, които при смесването с антифриза се превръщат в корозионни агенти.

4. Уреди за измерване на температурата на кристализация.

Най-разпространените уреди за измерването на температурата на кристализация на антифриза са аерометрите и рефрактометрите. И двата уреда следят гъстотата на антифриза като контролен параметър.

Тук е показан стандартен аерометър. Чрез еластичната шапка се засмуква малко количество антифриз, докато контролната тарирана епруветка започне да плава в течноста. На епруветката има скала, която показва гъстотата на течността и респективно температурата на кристализация. Недостатъкът на този начин на измерване е, че измервания антифриз трябва да е с температура от 20˚С, в противен случай може да има отклонения от действителната и измерената гъстота.

$refract.jpg$

Тук е показан портативен рефрактометър/снимката горе/. Няколко капки антифриз се капват на измервателното стъкло на уреда и се захлюпват с контролното стъкълце. Чрез поглед през окуляра се наблюдава хоризонт, който се съпоставя с измервателна скала/ на фигурата от долу/.

Предимството на този уред е малкото тествано количество и следователно по-малката възможност за грешка поради отклонения от температурата на тестваната течност. Рефрактометърът се калибрира с периодични контролни измервания на дестилирана вода.

IRON MAN · 6 Юли 2010

за разедела купе

Замяна на клеморед на Ауди 100/А6

Сваляш таблото с уредите, откачаш буксата на клемореда. Отгоре на тялото на контактния ключ от двете страни има два отвора, които са запълнени с боя (обикновено червена) - в тях има навити малки шпилки с канал за права отвертка. Мушкаш в тях тънка часовникарска отвертка и разхлабваш шпилките - не ги отвивай целите просто ги остави да се държат на 1-2 резби. Много внимавай да не ги загубиш при отвиването . След това издърпваш клемореда. Обикновено клемореда се пука горе, където влиза щифта от контактния ключ. Слагаш новия клеморед - няма как да го объркаш влиза само по един начин, но го поставяй внимателно. Уверяваш се, че е влезнал добре и контактния ключ се завърта във всяко положение. След това навиваш обратно двете шпилки като не ги натягаш прекалено да не се счупят ушите на новия клеморед. Капваш по една капка лак за нокти в дупките за да не се развиват. След това слагаш клемата и пробваш да видиш дали всичко е ОК. Ако всичко е наред слагаш таблото с уредите и си готов .

Снимки тук.

за климатична с-ма

Компресор на климатик и опит за ремонт.

за ел раздела

Схеми за фаровете на Ц4 и букси за лостчето

IRON MAN · 9 Юли 2010

за спирачната с-ма

Основното предназначение на спирачната течност е предаването на енергията от главния спирачен цилиндър към цилиндрите на колелата, които притискат спирачните накладки към спирачните дискове или барабани. Работното налягане в спирачните хидропроводи достига 10 МПа, а температурата на спирачната течност в дисковите спирачки се повишава до150-1900 С. В резултат на постоянните температурни колебания в спирачната система през гумените уплътнения прониква атмосферна влага. Това „овлажнява” спирачната течност и естествено понижава нейната температура на кипене.

Температурата на кипене на спирачната течност е най-важният показател, определящ пределно допустимата работна температура в спирачните хидропроводи. Има две температури на кипене на спирачната течност: температура на кипене на „сухата”, ненаситена с влага течност и „навлажнената”, съдържаща до 3,5% влага. (температурата на кипене на «увлажнената» косвенно характеризира температурата, при която спирачната течност ще «кипне» след 1,5-2 часа работа в спирачната система на колата.

Спирачните течности следва да притежават добри визкозно-температурни характеристики, антикорозионни, смазващи свойства, достатъчна съвместимост с гумените уплътнения, стабилност при високи и ниски температури.

Съвременните спирачни течности представляват смеси на различни етери с нискомолекулни полимери, към които са добавени пакети антикорозионни и антиокислителни присадки.

В зависимост от техническите си показатели по стандарта ДОТ (Departament of Transportation – Транспортна инспекция на САЩ) те се отнасят в три класа: DOT3, DOT4 и DOT5.

DOT3

Конвенционална спирачна течност на полигликлова основа, използвана в повечето транспортни средства.

Предимства:

- Евтина и разпространена в търговската мрежа.

Недостатъци:

- Уврежда уплътненията от естествена гума;

- Уврежда боята;

- Силно абсорбира вода (веднъж отворена, опаковката не бива да се съхранява повече от седмица).

Поради голямати си хигроскопичност е възможно да доведе до корозия на елементите в спирачната система.

DOT4

Предназначена за употреба в по-новите модели. В повечето случаи също е на полигликолова основа.

Предимства:

- Сравнително евтина, разпространена в цялата търговска мрежа;

- По-слабо поглъща вода в сравнение с DOT3;

- По-висока температура на кипене от DOT3, позволяваща приложимостта й при по-тежки експлоатационни условия.

Недостатъци:

- Уврежда боите;

- Средно с около 50% по-скъпа от DOT3;

- При абсорбция на вода може да доведе до корозия на металните части.

DOT5

Известна като „силиконова" спирачна течност.

Предимства:

- Не уврежда боите;

- Не абсорбира вода и може да бъде използвана при повишена влажност;

- Съвместима с всички уплътнения.

Недостатъци:

- Не трябва да се смесва с DOT3 u DOT 4.

Повечето проблеми при използването на DOT5 са свързани със смесването й с други спирачни течности.

Най-добрият начин да преминете на DOT5 е да изградите наново спирачната си система.

Тъй като DOT5 не абсорбира вода, замърсяванията се събират в най-ниските части на спирачната система и могат да предизвикат корозия.

Поради способността им да задържат въздуха DOT5 са „свиваеми" течности и са неприложими за ABS системи около два пъти по-скъпа от DOT4 и достъпна само в специализирани магазини.

DOT 5.1

Сравнително нова спирачна течност на силиконова основа със силно подобрени антикорозионни качества.

Предимства:

- Превъзходни качества в сравнение с горните типове течности.

- Има много високa температура на кипене, независимо от погълнатата вода;

- Съвместима с всички гумени уплътнения.

Недостатъци:

DOT5.1 не са силикови течности и абсорбират вода;

- Подобно на DOT5 u DOT4 уврежда боите;

- Пo-скъпа от DOT5 u DOT4 и много по-трудна за намиране.

Минералните масла за хидравлични системи (HSMO) са комбинация от минерално масло и присадки и обикновено са оцветени в зелено.

Като правило тези течности са най-скъпи, поради най-високата си температура на кипене и най-добрата защита на системата от корозия.

Трябва да се има предвид обаче несъвместимостта им с течности на силиконова и полигликолова основа.

Независимо от типа на използваната хидравлична течност правилната поддръжка е ключът към безаварийната работа на системата.

IRON MAN · 15 Юли 2010

ГОЛЕМИ БЛАГОДАРНОСТИ на колегата VBI за помоща :rolleyes:

И от него обобщена тема за стъпковото моторче,но мисля,че и другите ще е добре да ги запазим към тази тема за да може да се четат и коментарите.

А тази нека да опазим чиста:

Как най-лесно и евтино да заменим стъпковото моторче, тема със снимки

Температурни датчици

двигател AAD

На фигура 1 са показани двата температурни датчика.

Датчик 1.1 е "синия" които дава информация на компютъра и участва във формирането на горивната смес.При дефектиране на този датчик колата може да започне да пали по-трудно /при студен двиг./, двигателя да прекъсва докато не загрее до нормална работна темпер. или да гори доста поради богата горивна смес. Диагностиката на датчика можем да направим като замерим съпротивлението му при различни темп-и:

при 10 градуса - около 4000 ома

при 20 градуса - 2250 - 3000 ома

при 40 градуса - 1250

при 60 градуса - 575

при 80 градуса - 325

при 90 градуса - около 200-260 ома

1.2 Бял /сив/- той дава информацията на уреда за темпер. на таблото и инф. на лампата, която трябва да светне при прегряване на мотора. Двете показания работят независимо едно от друго и често се случва така, че дефектира само едната верига. Започва да свети лампата за прегрял двиг. дори при токущо запален такъв или уреда на таблото започва да показва по ниски стойности на темп. на двиг. Можем да разберем дали датчика подава коректна информация към уреда на таблото като замерим съпротивлението между пин 2 и 3.

Подмяната и на двата се състой в това да се извади буксата от датчика,отваряме капачката на разширителния съд(не е зле да е на студен двигател),издърпваме скобичката и внимателно издърпваме и самия датчик.Ако сметнем за необходимо се подменя и уплътнението(него го продават отделно).След като сме сложили новия датчик законтряме го със скобичката,закачаме отново буксата и сме готови.

На фигура 2 е показан датчика който включва перките,когато двигателя е изгасен и температурата достигне определени градуси(мисля,че беше 105г).

На фигура 3 е показан температурния датчик на климатроника, който следи каква е температурата на антифриза към радиаторчето на парното и на базата на това регулира оборотите на вентилатора на парното и управлява температурната клапа. Той е еднакъв с т-датчик на ЕКУ-то 1.1. и при проверка трябва да показва еднакви стойности

На фигура 4 е датчика който включва и управлява перките. Самия датчик е с 3 извода и управлява перките на радиатора на 1-ва и 2-ра скорост.

На фигура 5 са датчиците за температурата и налягането на маслото.

5.1 е за температурата, понякога е монтиран отдолу а 5.2е за налягането и за лампата на маслото.

gerardiro · 27 Юли 2010

сваляне и монтиране на подлакътник на 100/ц4

http://audibg.com/forum/index.php?showtopi...p;#entry1271379

IRON MAN · 30 Юли 2010

Снимките и информацията,за този пост са взети от този сайт(на руски е).А конкретно за описания ремонт от тук.Опитах се да направя що годе някакъв превод и качих снимките на друго място тъй като при мен се отваряха страшно бавно :hilezh: Ако на някой не му харесва моята интерпретация да чете от линка.

СМЯНА НА РЕМЪЦИ,РОЛКИ И ГУМИЧКИ НА КЛАПАНИТЕ

НА МОТОР AAR

Ето и въпросния мотор.

Да добием обща представа за това което ще правим,на схемата са показани вариантите с и без климатик.

И необходимото усилие при затягането на някои основни елементи.

Някои по-специални инструменти които ще са ни нужни.

За смяната на ремъците и ролките е необходимо свалянето на бронята и радиаторите.

Конкретния автомобил няма климатична инсталация,но снимките които ще ползвам са от такъв с климатик(AAH).

1.Демонтираме декоративните решетки в бронята.

2.Сваляме лаисните под фара,като развием рапидката.

3.С камък 13 развиваме двата болта намиращи се под фаровете.

4.Със същия развиваме и болтовете от долната страна на бронята.

5.След като сме развили болтовете,внимателно идърпваме бронята,напред.Като едновременно я откопчаваме от щипките в калниците.И не забравяме да разкачим датчика за външна температура.

6.Източваме охладителната течност през пробката на радиатора.Ако искаме да източим цялото количество ще е необходимо първо да загреем двигателя до 90г,да може да отвори термостата.Количеството течност е около 7л.

7.Развиваме всички болтове показани на снимката.

8.Развиваме двата болта крепящи охладителя на хидравличното масло.

9.Развиваме гаиките на тампоните,на които е стъпил радиатора.

10.Развиваме двете рапидки върху въздуховода и го сваляме.

11.Развиваме скобите на маркучите към радиатора и ги издърпваме.

12.Внимателно смъкваме радиатора.

13.Развиваме болтовете крепящи вентилатора към вискосъединителя и го сваляме.

14.Охлабваме болтовете на ремъчната шайба на хидравличната помпа.

15.С ключ 17 завъртаме обтегача и с нещо подходящо го контрираме в това положение.

16.Спокоино можем да свалим ремъка.

17.Развиваме трите болта крепящи обтяжния механизъм и го сваляме.

18.Доразвиваме болтовете на шайбата на хид.помпа и я сваляме.Смъкваме и предпазния капак на ангренажния ремък.